Como ya expliqué en el artículo Amplitud, Lift angle y beat error, suelo medir los relojes que pruebo solamente en una posición, y a plena carga. Esto da una idea de la calidad de la maquinaria y de su ajuste, aunque obviamente dista mucho de ser una medición exhaustiva. Por supuesto organizaciones que se dedican a la certificación de la cronometría como el Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres lo hacen de forma más exhaustiva y lo controlan durante 15 días.
En este artículo os mostraré de forma práctica el procedimiento para controlar el desfase de un reloj usando un cronocomparador como el Weishi timegrapher NO 1000 / MTG1000. Es el mismo protocolo que sigue Miguel Martínez a la hora de regular los Tempore Lux que él ensambla.
El reloj que voy a monitorizar será el Glycine Combat Sub 39 GL400. Mi idea era haberlo hecho con el prototipo de Christopher Ward C65 Aquitaine Bronce Chronometer y así poder comparar las mediciones de los dos relojes, pero debido a su defecto en el calibre del C. Ward no pudo ser.
Se empieza con el reloj a plena carga, las especificaciones técnicas del fabricante del calibre nos dirán cuantas vueltas a la corona deberemos darle si permite remonte manual, o cuantas horas seguidas deberemos llevarlo puesto en el caso de que sea automático pero no permita hacking. Entonces lo ponemos en el timegrapher en cada una de las 6 posiciones, aguardamos a que transcurra el período de estabilización que según las especificaciones técnicas (4,47 MB. en formato PDF) del SW200-1 que monta es de 20 segundos, y entonces registramos la media de los cuatro intervalos que visualiza el cronocomparador.
Si os fijáis en la fotografía a las cero horas, es decir, con la carga llena en la posición 9H, os daréis cuenta que se registró 0, +2, +2 y +3, es decir una media de 1,75 segundos/día.
Después de eso dejamos el reloj en una posición estática para que no se mueva y por tanto no reciba carga, y un día después, o sea 24 horas más tarde, repetimos las mediciones en las mismas seis posiciones y siguiendo la misma dinámica.
Por supuesto la tabla podría agregar más información, por ejemplo los porcentajes de incremento o decremento entre una y otra posición o entre las 0 y las 24 horas, si bien no los he añadido para no complicar su lectura.
| Posición | 0h (segundos por día) | 24h (segundos por día) | MEDIA EN ESA POSICIÓN |
| Cristal arriba CH (cadran de haute) | -0,5 | +2,75 | +1,12 |
| Trasera arriba FH (fond en haute) o cristal abajo CB (cadran en bas) | +6 | +10 | +8 |
| Corona a la izquierda o 6H | +2,5 | +4 | +3,25 |
| Corona abajo o 9H | +1,75 | +8,5 | +5,6 |
| Corona a la derecha o 12H | +8 | +10,5 | +9,25 |
| Corona arriba o 3H | +8 | +7 | +7,5 |
| MEDIA EN TODAS LAS POSICIONES | +4,3 | +7,1 | +5,7 |
La conclusión de lo que ocurre, se ve a simple vista. Con menos carga los movimientos tienden a adelantar, y se vuelven menos uniformes, menos precisos por tanto, y es el motivo por el que a igualdad de condiciones se considera que un reloj automático es más preciso que uno de cuerda, ya que la carga automática logra que la espiral siempre esté cargada al completo.
En el caso de este Sellita con una reserva de marcha de solametne 38 horas, un lapso de 24 horas implica que la carga ha descendido a más de la mitad, generalmente los calibres se diseñan para funcionar lo mejor posible con cargas que van de la mitad o los tres cuartos hasta el máximo.
Galería
Plena carga (0h)
CH:
FH:
6H:
9H:
12H:
3H:
Tras un día sin cargar (24h)
CH:
FH:
6H:
9H:
12H:
3H:
No cabe duda de que el proceso llevado a un nivel exhaustivo es bastante engorroso; aun así la precisión no deja de ser un aspecto clave en horología con toda la magia y problemas que ello implica. Gracias por el trabajo dedicado.
Muchas gracias Jostma. Para mi es la esencia de los relojes, saber que dentro de sus posibilidades el rendimiento que ofrece se acerca al que debería. Como muy bien has expresado esa es «toda su magia».
Sé que es más trabajo, pero estaría bien que añadieses este método en los próximos análisis de relojes
Es una idea a la que llevo un tiempo dándole vueltas Aficionadoalosrelojes, creo que sería el complemento ideal para las reseñas. De hecho hasta pensaba añadir una prueba de uso real, es decir cronometrarlo llevándolo un mes seguido. Una forma de poder comparar entre los valores de laboratorio y los que da en la vida real que proporcionaría muchísima información.
El problema, como se puede imaginar con cada vez mayor frecuencia de publicación y contenidos más elaborados (a mi modo de ver), es que le estoy dedicando a la página una media de 4 horas diarias. Eso unido con mi trabajo «de verdad», y el resto de mi vida me complica sobremanera atacarlo. Simplemente no llego a todo.
A modo de confesión pública puedo decirte que mucha gente cercana critica mi nivel de exigencia profesional en los contenidos cuando ni vivo de ello, ni genero ingresos. Bajo ese punto de vista, y considerando que la mayoría de webs o publicaciones escritas se conforman con unas fotografías y cuatro párrafos de texto, el poner los relojes en el cronocomparador ya es todo un logro.
No obstante no quiero dejar perder esa oportunidad, así que el punto de compromiso que se me ha ocurrido es hacerlo con algunos relojes. Es decir, tras la review inicial poderle dedicar un reportaje haciendo justamente eso, meterlo en el cronocomparador en todas las posiciones, tanto a 0h como a las 24, y además medirlos tras un mes de uso.
Que entrada del blog tan interesante. Me parece curioso que con menos carga el mecanismo adelante más, me parecía más lógico que al tener menos fuerza atrasase, pero debe tener su razón de ser así.
También me ha parecido interesante el esquema para calcular la precisión.
Saludos Guti.
Buenas noches y resto de amigos.
Entiendo tu respuesta sobre el trabajo de verdad y la vida del blog. Para que te hagas una idea ahora mismo acabo de cerrar el ordenador (trabajando) desde la 6 de la mañana, «Los maestros trabajamos en Julio». Por cierto, ese reloj me suena y te puedo decir que yo me le puesto durante 5 días seguidos y se desviaba de media más de 4 segundos diarios.
Este verano haré una super prueba.
Una abrazo amigos.
Hola Guti y a todos. Te tomas un trabajo tremendo midiendo la exactitud y carga, una duda que me surge (a lo mejor ya esta hablado en otra ocasión), es si haces esta medición cuando recibes el reloj y posteriormente después de llevarlos varias semanas. Pues algunos de los Citizen y el Seiko Tortuga que tengo, me dio la impresión que después de un mes o algo más de puesta se sueltan un poco y son más exactos.
Con el Kronos Sellita sw400y el STP1-11 me da sensación que no es así, supongo que por que ya vienen bastante bien ajustados, y aunque se suelten algo será imperceptible sin ese aparato.
Es un hecho interesante Gerardo, igual que el tener una baja temperatura hace que atrase cuando parece que por sentido común, al contraerse los metales todo debería ir más veloz. Respondiendo a tu cuestión verás que la explicación también cuadra. Cuando el reloj tiene mucha carga el muelle real está más tenso, así que el movimiento es más intenso, gana amplitud, haciendo que las oscilación lleve algo más de tiempo y por tanto vaya más lento con mucha carga.
Gracias Sergi por pasarte por aquí tras una jornada tan extensa e intensa. Me alegra que el Glycine vaya tan fino. La teoría da una media de 5,7 segundos por día, así que tu práctica confirma que están muy próximos.
Esencialmente en esto hay varias teorías acerca del «rodaje» de un reloj Miguel A.. Te las resumo y luego te explico mi opinión personal.
1) El rodaje es innecesario, de ser así el COSC y otras entidades certificadoras tendrían el calibre rodando antes de empezar sus pruebas, algo que no hacen.
2) El rodaje es necesario, así se reparten los aceites. Se recomienda al menos un mes.
Mi opinión personal es un punto intermedio. En general un rodaje de unos pocos días, habiendo dejado que el reloj se descargue por completo al menos una vez es más que suficiente. En relojes que han estado mucho tiempo parados, tal vez porque son usados o porque llevan mucho tiempo en la tienda hace que estos mejoren si se hace 2). Hay aceites resecos que empiezan a ganar viscosidad y a acumularse y el interior puede tener algo de polvo que el movimiento ayuda a desplazar.
En relojes nuevos la mejoría con 1) es suficiente. No van a cambiar fuera de eso. Atribuyo el hecho de que muchos apuesten por 2) al hecho de que en realidad las condiciones cambian. Si tienes el reloj varios meses, quizás te lo pongas más al principio haciendo que sus valores cambien. Es decir, sin darnos cuentas cambian las condiciones de medición más que el propio rendimiento del calibre.
Hola amigos, como siempre Guti me saco el sombrero. Artículo corto,interesante y bien explicado chapeau ! Agradezco las preguntas que aportan luz algunas de la preguntas que tengo, bravo! Aun así me queda una, porque la línea ( o líneas si el error de beat es serio) a veces sube y otras veces baja? Que significa esa pendiente? Un saludo.
Interesante pregunta Juan. Como sabes el error de beat es la diferencia de tiempo entre cada una de las media oscilaciones, es decir, un síntoma de que está algo descentrado o desequilibrado. Las lineas indican si el reloj gana tiempo en ese período o lo pierde. Puedes tener un error de beat de 0, es decir que vaya muy bien en ambas oscilaciones, pero que a veces las haga más rápido o más lento. Usualmente tiene cierta relación, pero no siempre es así.
Gracias por esta pedazo de respuesta Guti, seguramente sea la segunda cuestión que das en tu respuesta. En los Citizen que lo he notado tienen el movimiento (8203) que ya se están dejando de montar en sus modelos, y quizás llevaban un tiempo sin demasiada actividad. Y los STP y Sellita al ser reciente manufactura no he percibido nada importante en ese aspecto, si el COSC y demás certificadoras no lo tienen en cuenta seguramente no será relevante.
Por mi experiencia es justo así Miguel A.. Cuando recibes un reloj nuevo, lo normal es que no lo uses con regularidad. Lo usas un rato, luego lo dejas en la mesa, le das cuerda, lo van vigilando… Entonces cuando unos días después empiezas a usarlo normalmente es cuando el reloj realmente se va enfrentando a diferentes temperaturas entre la casa y la calle, a diferentes posiciones y a los movimientos. Unas cosas compensan las otras y nos parece que su precisión mejora.
Muchas gracias por la respuesta a mi cuestión, Guti. Saludos.