¡Qué casualidades tiene la vida! Tras un tiempo echando de menos las marcas de relojes españolas y después de que en la review del Thermidor Automático Elegant, mencionara a Relojes Duward como otros de los históricos de de nuestro país, hoy vengo con el Duward Elegance Tyylikas, el nuevo lanzamiento de la marca fundada en 1934.
Ficha técnica
| Género | Hombres |
| Caja | Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 11,8mm de alto |
| Corona | A presión acero |
| Esfera | Azul |
| Bisel | Fijo de acero inoxidable |
| Cristal | Mineral |
| Lumen | Sí |
| Trasera | Exhibición roscada |
| Correa | Acero inoxidable de 22mm de ancho |
| Funciones | Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50M) |
| Peso | N/D |
| Movimiento | Seiko SII NH36A. 21.600 vph, 24 rubís |
| Complicaciones | Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero |
| Prestaciones | 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día |
| Origen | España |
| Garantía | 2 años |
| PVP | 178€ |
| Distribuidor | Duward / Distribuidora Española de Relojería S.A (DERSA) |
Presentación
Desde la tienda online el reloj viene con una bolsa de cartón con asas textiles, una buena opción si lo vamos a regalar.
La diferencia es que el packaging es distinto al que ya conocíamos del Aquastar Hockenheim. Una caja de color negro con un agradable tacto algo gomoso que es práctica porque no resbala y moderna. Sobre letras blancas vemos el nombre de la marca y su consigna de «El tiempo perfecto», un mensaje que creo que tiene mucho significado.
Una vez que la abrimos descubrimos el reloj que con su esfera azul marino en seguida nos ilumina. Nadie compra un reloj por su empaquetado, pero lo malo en ese sentido es que el interior de la caja es de cartón, dando una impresión que no está a la altura de un reloj así.
En la sección de manuales tenemos disponible para su descarga las instrucciones (116 KB. en formato DOCX)
Introducción
En mi anterior Visita a Duward ya os había explicado la historia de esta marca, no quiero repetirme porque lo verdaderamente importante es que usada en 1930 y registrada en 1934, sigue en activo desde entonces. Que yo tenga constancia, junto a sus literalmente primos Kronos y Thermidor, son las únicas casas que continúen desde entonces produciendo relojes y continúen siendo empresas familiares descendiente de los fundadores. Así que sí, hay mucho más allá de Festina/Lotus y Viceroy.
Este Duward es para mi también muy especial, porque es el primero que tengo de esta marca con movimiento automático.
La denominación elegida, Tyylikäs, no podía ser más acertada. Un adjetivo que en idioma finlandés significa elegante y distintivo, los atributos de los que hace gala precisamente este reloj. Estéticamente continúan la exitosa linea de los Diplomatic que tanto éxito ha cosechado.
Los Duward Elegance Tyylikas están de momento disponibles en cuatro variantes cromáticas:
– 95803.00: Esfera blanca con manecillas e índices dorados.
– 95803.01: Esfera gris con manecillas e índices plateados.
– D95803.02: Esfera negra con manecillas e índices plateados.
– D95803.05: Esfera azul con manecillas e índices plateados.
Diseño y construcción
La caja es de acero inoxidable 316L toda ella cepillada en mate, dándole un aspecto más informal, pero además resistiendo los arañazos debidos al uso. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona, y una altura de solamente 11,8mm, lo cual es bastante plano para un reloj automático que además ofrece una resistencia al agua de hasta 50M (5 ATM).
La corona es a presión, también de acero inoxidable pulido, y va firmada con la «W» de la marca.
El contraste lo produce el bisel, que está pulido y que da paso a una esfera azul con bonitos reflejos tipo rayos de sol (sunburst) longitudinales. La superficie tiene dos niveles de profundidad, el exterior o perímetro donde están las marcas minuteras que es liso, y toda la parte central que es sunburst. El resultado es muy elegante, pero también muy discreto, así que no llega a cansar como en el Spectre Time Phantom II.
Los índices y los numerales están aplicados, proporcionando un efecto tridimensional que además de un cometido estético, ayuda en la legibilidad. Los contornos son plateados brillantes, igual que lo son las manecillas. El resto de elementos van pintados en color blanco, pero si nos fijamos, descubriremos que la escala minutera es de color rojo, al igual que el extremo de la manecilla segundera. Son de esos detalles que hacer que un reloj se vea distinto para su propietario, y que nos permiten disfrutarlo una vez lo descubrimos. Adicionalmente le dan un aire «racing» que me agrada.
Las saetas son de tipo lápiz, pero además están parcialmente esqueletizadas. Suele ser una solución que no me gusta porque éstas pierden legibilidad. En este Duward es justo lo contrario, porque nos permiten ver a través y cuando ambas agujas coinciden, por ejemplo a las 12 en punto, podemos localizar que una está detrás de otra, de hecho vemos las dos aunque ocupen la misma posición.
El lumen supera lo esperado en un reloj de este estilo y de esta gama, ofreciendo un rendimiento muy bueno en las manecillas, y bueno en los numerales y marcadores.
Lleva un cristal mineral plano, pero la novedad es que han aplicado una lámina en la superficie que es de zafiro, lo llaman sapphire coating. La ventaja es es más barato que un zafiro completo, y en caso de un arañazo como es la lámina de zafiro la que lo recibe, siendo virtualmente irrayable no pasará nada. El inconveniente es que si el roce es profundo, traspasará esa cobertura. En todo caso, me parece una excelente opción, algo que deberían llevar todos los cristales minerales. Proporciona una legibilidad muy buena, y no genera apenas reflejos.
La tapa trasera es de acero inoxidable pulido, y va roscada. Una garantía en cuanto a durabilidad a la hora de tener que abrir y cerrar la caja. Una ventana de exhibición cubierta con cristal nos deja ver a través para contemplar el movimiento de su maquinaria.
El brazalete es de acero con 22mm de ancho en las asas. Los eslabones combinan la parte centrar pulida con los laterales satinados. Es pura cuestión de gustos personales, aunque a mi me gusta. El cierre es por pulsadores y va firmado, aunque no lleva bloqueo de seguridad. Dispone de microajuste en tres posiciones.
Desde Duward no indican el peso del conjunto, mi balanza ha dado 147g con todos los eslabones del armis. Es un peso ligero a tenor de la cantidad de metal del reloj, por lo que pienso que los end-links deben ser huecos.
Movimiento
En el corazón del Duward Elegance Tyylikas late un Time Module TMI NH36A suministrado por Seiko, y virtualmente equivalente al 4R36B que comercializa en sus propios modelos. Es de la misma familia que los archicononidos NH35/4R35 con la salvedad de que se añade un disco indicando el día de la semana. Es una complicación que siempre me ha gustado, resulta útil, nunca requiere de corrección por parte del usuario, y a mi modo de ver, aporta un plus de funcionalidad a un reloj. Es precisamente el que vimos que llevaba el Seiko 5 Desert Military. Puedes descargar sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).
Del resto sus especificaciones son de sobra conocidas: 21.600 vph, 24 rubís, rotor de carga automática que carga en ambos sentidos, parada de segundero o hacking y posibilidad de remontarlo manualmente. Es un «tractor», una maquinaria fiable y duradera que al mismo tiempo es suave y agradable de utilizar. Sobre el papel, no ofrece unas prestaciones espectaculares: 41 horas de reserva de marcha, y un desfase diario en el rango -20/+40 segundos/día.
Sin embargo al medirlo yo mismo, he verificado que la precisión de fábrica está entorno a los 0,75 segundos/día. Es el mejor resultado que he visto en mi vida para un Seiko NH35/NH36, algo caso increíble y que lo sitúa en cifras típicas de un reloj de cuarzo. Brillante, insuperable.
Sensaciones
Reconozco que este Duward Tyylikas pertenece a uno de los tipos de reloj por los que siento una predilección predilección. Una pieza de enfoque clásico, pero con algunos toque de deportividad, haciéndolo apto tanto para camisa y traje como para bermudas y camiseta. Salvando las distancias, es un concepto como el del Raymod Weil Freelancer, claro que además, casi 1.500€ más económico.
Algo que me gusta de los TMI con indicador de día de la semana, es que lo habitual es comercializarlos en inglés y español, así que poder leer el color azul de un «SAB» de sábado, en nuestro idioma y en una reloj de aquí, es increíble.
El reloj es bastante ligero para ser de acero, no cabecea en la muñeca. Los tonos de azul en la esfera, del marino más oscuro hasta casi un azul cielo cuando hay mucha luz le dan juego a su propietario. Los detalles en rojo apenas son visibles con poca luz, no es problema para las marcas de los minutos, puesto que también tenemos los numerales, pero la aguja segundera a veces se pierde de vista. No creo que la solución pase por eliminar esos elementos rojos, porque le dan un toque especial, quizás alargar 2mm la segundera sea suficiente.
Conclusiones
Me encanta cuando veo a una marca española haciendo las cosas bien como en este caso, un reloj redondo y sin ningún fallo. Buenos materiales, buena calidad, y un precio justificado. Porque todo en él parece estar concebido para ser un perfecto reloj de uso diario sin que ello implique desembolsar una cantidad de dinero exagerada, hablamos de una tarifa de 178€.
Centrándonos en competidores nacionales, todos sus rivales son mucho más caros que el Duward. El Potens Tokyo de Industrial Martí está en 280€, aunque a cambio de ser WR100M, pierde el tratamiento zafiro del cristal. El Bering 16243-227 de CityTime asciende a 299€, en este caso sí que tiene cristal de zafiro, pero su resistencia al agua es de solamente 30M. El más próximo sería el Festina F20482 que con un diseño demasiado clásico para mi gusto, sí monta zafiro y lo iguala en resistencia al agua al precio de 199€.
| ▲ Más | ▼ Menos |
| Diseño «polifacético». Relación calidad-precio |
Poco contraste del extremo de la segundero Cristal mineral en vez de zafiro |
Que reloj más bonito. Lástima de agujas esqueleton, que para mí no aportan nada y encima le restan visibilidad. Por lo demás, es un reloj muy chulo (algo subido de precio para un NH36, pero bueno). Si las agujas hubieran sido completas con todo el lume aplicado a ellas, lo habrían bordado.
Inés Sastre, lo del precio elevado para ser un NH36, creo que hay que ponerlo en contexto. Si lo comparamos con un reloj chino tipo Rocos o Sharkey, el Duward Tyylikas lleva las de perder. Cuestan menos de la mitad que éste y montan cristal de zafiro. De ahí depende lo que uno valore la garantía real de 2 años, el ser una empresa de aquí y que no hay sorpresas de aduanas ni esperas de meses. Por eso lo comparaba con marcas equivalente: Festina/Lotus, Potens o Bering. Si vamos a micromarcas, un Aragon Divemaster sale a 250$ más aduanas (160$ en oferta). Por supuesto otros ofrecen NH35 o NH36 mucho más caros, por ejemplo el Venturo Field. En esa linea incluso un Seiko 5 SNZG07 (Desert Military) con un PVP de 245€, el Duward Tyylikas tiene recubrimiento de zafiro, brazalete de acero a menor precio. Por contra pierde en resistencia al agua.
Las manecillas esqueletizadas son algo que tampoco me gusta demasiado. Suelen perder mucha legibilidad. En este caso no es así, no se pierde legibilidad y te dejan apreciar la esfera. Con el Davosa Argonautic también ocurre así.
Bueno, es que ese precio debería incluir zafiro que, como tú dices siempre y no te cansas de repetir, ahora mismo un zafiro no es tan caro. Y si no es tan caro, no sé por qué no se lo han metido. Y el Duward no lo tiene (se escudan en que tiene recubrimiento «a lo zafiro», que casi es como decir un quiero y no puedo…). Qué menos que a ese precio le hubieran puesto zafiro, así el precio sería un poco más comprensible al menos, aun llevando el NH, que es barato y se venden a patadas a muy bajo precio.
Sí claro, si lo comparas con un chino para ti todo es barato, qué me vas a contar, ya sé tus preferencias por los chinos 😀 Pues nada, en lugar de a Duward, quieres decir que mejor comprárselo a un chino. Pues muy bien. En Duward estarán tirando cohetes con tus consejos.
Un Aragon no tiene la capacidad de Duward, no nos hagas comulgar con piedras de molino, leñe… Y comparar un Duward con Seiko es un despropósito tan absurdo que prefiero no contestarte a eso.
En eso estoy de acuerdo Ines Sastre, debería incluir cristal de zafiro. Si te fijas es el segundo punto en la tabla de Más y Menos: «Cristal mineral en vez de zafiro».
Del resto, es que no sé muy bien lo que quieres que te responda. ¿Es caro? Puedo decirte que sí, porque hay relojes chinos mucho más baratos. O puedo decirte que no, porque hay relojes con el mismo movimiento mucho más caros.
Es que Guti, estamos hablando de 200 € para un Duward, no es un Seiko. Por ese precio ya tienes Citizen soberbios. Y con un NH bastante común, sin zafiro, de acero… Es que no aporta nada especial para pedir ese dinero por él. A no ser que estéticamente a uno le guste, claro, y en ese sentido pues no hay nada que objetar. Pero fríamente es un reloj bastante subido de precio.
Y si como dices, te pones a compararlo con un chino, pues apaga y vámonos.
Por cierto, que Duward no sé cómo fabricará, de eso seguro sabes tú más (y creo que hablaste del tema, pero no me acuerdo), peo en esencia son remarcadores, si mi memoria no me falla. O sea, las cajas, diseños, etc. etc., los encargan, mientras que las marcas con las que la comparas (Lotus, Seiko…) son fabricantes y ellos te hacen todo el reloj. Aunque en este punto puede que me equivoque, pero no creo que Duward fabrique.
Hasta donde yo se Inés Sastre, Duward diseña sus relojes, todos completos. No utilizan fornituras estándar (ni coronas, ni cajas ni manecillas). Obviamente no los construyen ellos, sino que los encargan a proveedores de Hong ong. Algo que no hace Seiko (los fabrica su filial en Singapur), pero sí Festina/Lotus.
Se equivoca usted. Festina Lotus tiene sus propias factorías, y todas las fases de diseño pasan por ellos. Otra cuestión es que haya gamas/franjas en donde los calibres/módulos no los hagan, pero el potencial lo tienen:
«the real strength of the Group and the fulcrum of its internationally acknowledged success is its control of the entire production cycle: design, manufacturing…»
Vamos, no son remarcadores ni tienen por qué encargarlo a otros.
«Sus 6 plantas comprenden: una dedicada al Swiss Made ubicada en Herbetswil, Suiza, y una más que fabrica relojes de oro en Córdoba España. Adicionalmente, Soprod incorpora tres plantas de producción: Sion, para lo mecanismos de cuarzo; Les Reussilles, enfocada a movimientos automáticos y módulos complejos; y Saignelégier destinada a la fabricación de componentes. Por último, la sexta manufactura se encuentra en Francia, y lleva por nombre Imm Ineltec, exclusiva para la fabricación de componentes de alta calidad y exigencia técnica.»
https://watchesworld.com.mx/entrevistas/festina-somos-relojeros/
Así que no me compares Duward con Festina… Hasta ahí podíamos llegar.
Sería ingenuo comparar Duward con Grupo Festina, Inés Sastre. Grupo Festina es la relojera más grande de España, y está entre las grandes del mundo. Ahora bien, la cita que pones está sesgada. Por supuesto el Grupo es capaz de controlar el proceso completo. Desde el diseño, hasta el moldeado de las cajas hasta el calibre. Otra cosa es que eso lo hagan con Lotus y Festina. Quizás sí con Perrelet, y por supuesto pocos son los que llevan maquinarias SOPROD, que por otro lado me encantan. Es impensable que un Festina de 100€ se haga en Francia, en Córdoba, o en Suiza.
@Guti, creo que con lo que has dicho acerca Festina te has equivocado.
En todo caso, discutirlo no tiene mucho sentido: la diferencia fundamental entre opiniones y hechos es que las primeras se discuten y los segundos se comprueban. Comprobación que en este caso puede ser difícil de llevar a cabo, dado que acerca de este tipo de informaciones la industria relojera no siempre es transparente.
En lo referente al precio del reloj Duward, si lo comparamos con un reloj chino habría que saber exactamente qué estamos comparando. Asunto que no es inmediato.
Los relojes de Duward – al menos sobre el papel – tienen una garantía y soporte técnico. Un reloj chino que hayas comprado por AliExpress o similar, bastante menos o nada.
Si, por ejemplo, se rompe la tija con suerte el vendedor accederá a devolverte el dinero. Esto es lo que me ha ocurrido con dos relojes chinos. En un caso devolví el reloj y me devolvieron el dinero, todo ello de forma rápìda y sencilla, esto es, sin aquello que en España llamamos ‘excusas de mal pagador’. En el otro caso, ni devolución de dinero ni soporte técnico alguno; por no saber, ni se me da una referencia que me indique qué tija que debo comprar.
La post-venta tiene un coste, y eso se refleja en el precio.
Decía que Duward sobre el papel da una garantía y un soporte técnico. No tengo experiencias que confirmen lo anterior, tampoco lo contrario; por tanto no puedo opinar. Sí puedo opinar de Festina (muy bien) y de Seiko ( muy mal). Con estos ejemplos lo que quiero decir es que el tener detrás a un fabricante establecido no implica necesariamente que esa garantía y soporte técnicos antes referidos realmente existan.
Por último, en el precio de venta hay que incluir el ajuste de este reloj, que es excelente y que cuesta dinero. Puede ser que Duward no haga ajuste alguno en el movimiento del reloj y que lo mostrado por @Guti sea producto del azar, aunque yo creo que no.
Yo no he comparado Duward con Festina… ¡Es que los has comparado tú! 😀 «Por eso lo comparaba con marcas equivalente: Festina/Lotus»
Y esa comparación, como tú mismo afirmas dos comentarios después, no se sostiene. Y no le busques ahora las vueltas diciendo que si Soprod esto Soprod lo otro, que eso es irse por los cerros de úbeda.
Sobre el ajuste, tiene razón Un Relojista. Pero es como la fabricación, ¿quién lo asegura? Ni el propio fabricante te dice si lo ajusta… Ojalá vea el NH ajustado de manos de quien lo distribuye, al menos sería un plus. Pero, ¿se van a preocupar en Duward de ir abriendo reloj por reloj, calibrarlo, cerrarlo, con las comprobaciones que eso conlleva? -prueba de estanquediad por unidad, etc. etc. -. Permitidme dudarlo.
Pero bueno, si hacen eso, chapó.
@Inés Sastre, el ajuste puede haberlo hecho Duward o puede haberlo encargado a la factoría donde se fabrican los relojes. En cualquiera de esos dos casos, ese servicio hay que pagarlo.
Gracias un relojista. Yo también me he remitido a hechos y lo intento tomar como algo constructivo. Coincido contigo, puede que esos NH36 estén ajustados, no por TMI que hasta donde yo sé no ofrece ese servicio ni cómo opción, bien por el ensamblador o bien por Duward. La cifra ha sido magnífica, pero puede haber sido suerte, o ajuste. Es imposible de saber con sólo una unidad. Si que puedo decir que marcas mucho más humildes y desconocidas como Heimdallr los ajustan, bien es cierto que dentro de las posibilidades del calibre base, y que pedir parámetros COSC a un NH3x es imposible en todas las unidades.
Con los vendedores chinos, mis experiencias son como las tuyas. La mayoría buenas compensándome dinero, y algunas pocas malas. Con Duward no lo he necesitado, pero si que he visto su taller SAT, que está en Barcelona junto a la central, y el aspecto era profesional.
Del SAT de Seiko, experiencias nefastas también. Es cierto que eran cuando lo llevaban los de Albert Llopart, y que les quitaron la concesión por algún motivo.
Creo que lo que he comparado es algún modelo de Festina con algún modelo de Duward. No he comparado ambas empresas Inés Sastre.
Buenas noches D. Javier, D. Relojista y Dña Inés, a parte del resto de los lectores.
Las comparaciones son odiosas, las carga el diablo cada reloj es único es su propia valoración en su génesis.
Es un reloj que según se compare puede resultar cara o ajustado. A mi no me parece excesivo, tampoco una ganga. Esta marca española hará las valoraciones oportunas, estudios y sondeo de mercado. Me parece una apuesta valiente en un mercado muy saturado con modelos asiáticos.
Buenas noches amigos y amiga.
Las comparaciones son odiosas, pero enseñan.
Un abrazo a todos.
Exacto Sergi. Todo depende del cristal con el que se mire y de con quien se compare. Como dices es una apuesta valiente y que me agrada, pero de la que parece que estamos llenos de prejuicios y en vez de apoyar nos dedicamos a criticar.
Sí. Las comparaciones enseñan Ricardo, y te ayudan a ver dónde estás mejor que el resto y dónde peor.
Buenos días D. Javier, D. Ricardo y resto de de participantes y lectores.
Con su permiso y mi agradecimiento por su lectura, creo que lo que ha pasado con DW es que han ido a una creación resultona, con buenos acabados para un público masivo. Valiente apuesta con la reducción de ventas por la crisis económica, la aparición de los relojes inteligentes y la desafección juvenil hiperfuncionalizados que no saben donde está el norte o el sur sin una puñetera app.
Sobre la comparación, si lo comparamos con un reloj que se lo tienes que comprar a un vendedor de apellido innombrable, en una ciudad de la China popular; libre de impuestos si tienes suerte, sin garantía oficial, que la empresa ves tu a saber que de aquí a 30 días no será absorbida por el primo del mismo Chino o el estado, que los controles de calidad brillan por su ausencia…pues no hay color.
Yo creo que nos pasa como cuando Filomatic sacó la maquinilla clásica. No dejábamos de ver un R de Muhel, con problemas de acabado. Lo mismo que cuando Xiaomi lanzo un automático clásico (2017) y el Ciga (o cómo se llame) donde sólo triunfo el raro, el no visto (siendo el otro mucho mejor). Con esto quiero decir, que para los entendidos (o los que vamos de ello – yo el primero-) no comprendemos muchas veces las dificultades del mercado.
Mi apoyo Dward de todas a todas. Y si leen esto, por favor, elijan (si tiene a bien) referencias de modelo ajustadas a nuestro país: «nombres en euskera», «parajes naturales», pintores, personajes ilustres, ciudades monumentos…
Buenas tardes y feliz puente de la Constitución y Purisima Concepción.
Gracias Javier por tus reseñas y comparaciones (Yo si que veo una relación con un Seiko 5)
«creo que lo que he comparado es algún model ode festina con algún modelo de Duward», si es que no te lees o qué? ¡Pero si te he puse el fragmento donde comparabas las marcas y todo! En serio, qué terco eres por no reconocerlo. O al menos, si quieres, pues reconoce que no has querido poner lo que pusiste, yo que sé, pero es que quieres cambiar el sentido de lo que dices a cada nuevo comentario!
Buscando información acerca de la historia de Duward he encontrado lo siguiente:
“Relojes Duward: corazón suizo y espíritu español” [1]
Viendo el catálogo actual de Duward no puedo evitar sentir algo que está entre la pena y la decepción. Duward tiene una rica historia que está desaprovechando. La mayor parte de los relojes se aproximan, a mi gusto, a lo que es el reloj de moda; eso sí, utilizando buenos acabados y buenos materiales.
En el caso de los Aquastar, no es que Duward no esté desaprovechando ese legado, sino que lo está dilapidando. Los Aquastar deberían ser relojes, mecánicos o de cuarzo, especializados en buceo [2, 3]. Actualmente Aquastar [4] es una colección de relojes donde se mezclan referencias al automovilismo (Jarama, Le Mans, Intelagos) con otras a lugares turísticos (Menorca, Mónaco, Niza …). Eso sí, todos los relojes de esa colección parecen tener en común una resistencia al agua de 10 ATM; en todo caso, algo a lo que yo no le veo ni ton ni son.
Supongo que eso es lo que vende ahora, y que la vía de contentar a aficionados a la horología, como yo, puede cosechar buenas críticas pero pocas ventas.
[1] https://elblogdelcoleccionistaeclectico.com/2014/10/08/relojes-duward-corazon-suizo-y-espiritu-espanol/
[2] https://www.relojes-especiales.com/foros/divers-relojes-de-buceo/cuando-duward-era-duward-poco-de-informacion-por-favor-121578/
[3] http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?95261-Un-viejo-buzo-me-vendio-su-reloj/page2
[4] https://www.duward.com/catalogo/aquastar
Es necesario calmarse milady, no se gana nada con sobresaltarse, esto es relojería, no un ring de box, eres una dama para mí y creo que sería bueno calmarse, saludos desde México corazón.
Eso es Sergi, si ya ni nosotros mismos apoyamos las marcas de aquí, es que ya poco quedaría. No es el caso de Ines Sastre a quien al menos le gusta Lotus-Festina. Pero estoy cansado de que, en especial los aficionados critique a Duward, Lotus o Thermidor simplemente por ser de aquí. Luego ven basuras extranjeras, muchas veces más caras y les encantan.
Tienes razón un relojista y me consta que desde Duward son conscientes. Sin embargo la cosa no es tan sencilla. Como empresa ellos tienen que vender, y aunque hacen cosas que personalmente a ellos les gustan, como este modelo que protagoniza la review, se deben centrar en lo que demanda el mercado. Las veces que he estado con Alex Vendrell me consta que adquiere Duwards antiguos para su colección, como fuente de inspiración. Se que tiene muchos planes en cuanto a relojería más tradicional, incluso lleva planteando desde hace varios años un reloj de cuerda. El problema es el de siempre, esos presupuestos salen de lo que se vende al público. Por tanto deben equilibrar entre lo que quieren, y lo que quiere la gente.
Gracias por tu templanza y apoyo Ricardo.
@Guti, entiendo que Duward fabrique y venda relojes de moda, dado que hay que cuadrar cuentas de modo que las con el dinero de las ventas se pague a proveedores, a empleados, impuestos a las distintas administraciones y – nótese la ironía -, ya de paso, dejen un beneficio tal que los dueños puedan vivir dignamente.
Lo que me parece un craso error por parte de Duward es vender las joyas de abuela, y una marca como ‘Duward Aquastar’ es, en mi opinión, una de esas joyas.
Creo que Duward debe seguir con los relojes que está haciendo – los puestos de trabajo son lo primero – y, al mismo tiempo, tirar de Quickstarter para propuestas más arriesgadas desde un punto de vista comercial, de esas que nos gustan a los aficionados.
Yo aquí veo dos ventajas.
Una es que Duward reduciría las pérdidas económicas: en caso de que no se consiga la recaudación, el reloj no se fabrica y ‘sólo’ se pierde el dinero invertido en las horas de trabajo de diseño del relol. La otra ventaja es que ya de entrada Duward podría presentarse como un fabricante establecido, lo que a los potenciales compradores les quita dudas relativas a servicio post-venta y a arriesgar su dinero en un proyecto detrás del cual hay personas sin experiencia.
Soy consciente de que estoy viendo los toros desde la barrera. Quizás en próximas entrevistas puedas preguntar por la «vía» Kickstarter.
un relojista lo de Kickstarter es una opción real. Creo que el retorno de Colomer&Sons fue precisamente mediante campañas de micromecemazgo.
Hola, veo que el tema ha estado tenso.
A la hora de decidir si compro algo, desde hace bastantes años, me limita mucho el dinero, pero en mis posibilidades intento elegir una marca con un servicio posventa cercano, y consolidado. Prefiero pagar un poco más y tener la garantía de que en caso de avería me responda alguien en castellano, o que lo reparen cerca de casa.
Yo valoro a Duward por ello. Y el que lleven años en el mercado me da esa tranquilidad. Que fabriquen aqui o allá, en fin son los tiempos que corren, y denota la madurez de una sociedad, su tejido productivo y su viabilidad.
En estos días se ha ido al traste BQ, Diseñaban unos móviles con calidad/precio notable, y se ganaron una buena posición en el mercado una temporada. Pero al final ha sido un fracaso estrepitoso, dejando a un montón de clientes sin respaldo de mantenimiento incluso de garantías en curso. Fabricaban en China, reparaban aquí. Y les faltó musculo financiero o robustez.
El Duward Elegance Tyylikas es chulo, tal vez no me encaje por legibilidad de las manetas, pero valoro la pieza, se han molestado en poner un mecanismo automático, valoro la marca que hay tras ella, su garantía. Agradezco el reportaje y los comentarios, son clarificantes, y argumentados. Y sinceramente creo que se podías expresar lo mismo sin rallar ese punto de falta de respeto que ha parecido en algún momento.
Un saludo a todos y gracias
Son factores que tendemos a olvidar Sergio. En lo que a mi respecta, no está mal comprar un reloj chino sin ninguna garantía, siempre y cuando uno sea consciente de que si sale rana, será un reloj para tirar y que tenga en cuenta que puede haber sorpresita de aduanas. Para lo demás, está claro que una marca española o europea que sea seria ofrece un nivel de confianza que también vale dinero.
Pienso que un servicio pos-venta, una garantía, es sostenibilidad medioambiental, Y a partir de ciertas cantidades los productos tiene que durar. Hay que ser responsable en el consumo.
Exactamente Sergio. Son cosas que no se ven en la caja del producto, pero que forman parte del producto, y ahí están para cuando hagan falta.
Me parece un reloj muy versátil, y con unas características estupendas ,el precio ,aunque me gustaría que fuera más barato para poder adquirirlo ,lo veo bien ,en cuanto a compararlo con otras marcas de renombre ,no veo porque no puede hacerlo,este Duward para mí es un caballo ganador y ojala les fuera bien en ventas.
Un saludo y buen fin de semana.
Gracias Alfonso. Personalmente me encanta su estilo, una mezcla muy a lo Raymond Weil combinando diseño y clase con ciertos toques deportivos que lo hacen apto para el día a día.
Lo había visto ya en su web allá por agosto más o menos (o un modelo muy similar). Pero ahora en fotos más cercanas y realistas… es muy bonito y la mar de resultón.
¿Tiene el sábado y domingo del semanario en azul y rojo como habitualmente los Seiko, Guti?
Sí que es verdad que peca un poco de «corto de agujas». De horaria y minutera no tanto porque entre la anchura a pesar de ser esqueletizada y su estilo, se compensa. La segundera sí lo hace notar un poco más. Tú dices «si fuera un par de milímetros más larga no estaría de más». Yo digo más bien que el mismo reloj, en torno a 1-2 mm menos de anchura de caja y en proporción la esfera, los numerales iguales pero un pelín más pequeños… y el mismo reloj rondando los 40 mm. de ancho con o sin corona incluída, estaría perfecto, y aún más equilibrado al tamaño del calibre.
Pero que te digo una cosa: aún no tengo «un Seiko». Tampoco un Duward, y lo tengo pendiente (además de por la espinita de que mi padre no conservara aunque fuera roto aquel Duward automático de su juventud que tanto me llamaba la atención de niño con su esfera verde y «tipo TV» en aquella caja tan contundente y maciza de acero inoxidable cepillado con su armis). Y este se queda fichado y tiene grandes papeletas para ser ambas cosas: mi primer Duward y maquinaria fiable y robusta de SEIKO, esas que la marca nipona ahora no quiere ofrecer por menos de 220 del ala en un Seiko 5 Military de los modernos que francamente, les veo en estética y proporciones muchas más pegas que a este bonito Duward.
Y digo que queda fichado, porque me daré una pasada antes por su web, no sea que haya algo que se me ha escapado y que me resulte igual o más interesante. Pero si no, me da a mí que este Duward con esfera azul, caerá más pronto que tarde. Muy bonito, polivalente, y también seguro que polifacético con algún que otro cambio de brazalete y correas (además en 22 mm, una medida muy buena y proporcionada para mi muñeca para ciertas correas).
Me ha gustado bastante, la verdad… me ha hecho tilín. xD
Por sugerir tres mejoras para este modelo (o modelos) añadiendo la dicha:
1– Mejor caja de en torno a 40 mm de ancho y porporcionado el conjunto, para esa talla de agujas y calibre.
2– Corona embutida o parcialmente embutida en la caja una vez plegada. Me da que quedaría mucho más bonito aún, y no es tanta complicación creo: «avellanar» el hueco necesario en el acero de la caja y la tija un tanto más corta.
3– 10 ATM de resistencia al agua mejor que 5 ATM. Pero que vamos, si quieren darle un punto aún más «vintage», pues desde unas 7 ATM, a unas 13 ó 15 ATM por ejemplo que eran mas habituales en la época en la que inspiran.
Dejo más una cuarta, pero igual ya subiría de precio y también daría un toque más deportivo y diferente al reloj: un bisel interno inclinado sobre el que fuera la escala minutera, en vez de todo plano con el bordo recto del acero pulido.
Que el tamaño sea 40mm o 42mm es una decisión subjetiva Alejandro. Yo lo prefiero de 42mm. Ahora bien, el tema de la longitud de las manecillas, si que es algo que objetivamente debería mejorarse. Esta corrección se puede hacer bien alargando las saetas, o bien manteniéndolas pero colocándolas en una caja más pequeña. Lo de 7 ATM me parece genial, es lo que dices, muy vintage porque en aquellos tiempos dar 10M más era todo un logro. Y siendo 50M, no debe ser difícil que de 70M (7 ATM), incluso puede que ya los de.