Hace más de un año de la prueba del Duward Elegance Tyylikas, el que en aquel momento era el último lanzamiento de la marca española de relojes Duward.
Hoy os traigo el último lanzamiento, el modelo Snow perteneciente a la colección Sport, y con el que tuve el privilegio de poder ir viviendo cómo se iba gestando. Un interesante proceso que nunca antes habíamos visto, y que además incluirá la prueba a fondo del reloj.
Ficha técnica
| Género | Hombres |
| Caja | Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 13,1mm de alto |
| Corona | A presión acero |
| Esfera | Blanca |
| Bisel | Fijo de acero inoxidable |
| Cristal | Mineral con recubrimiento zafiro |
| Lume | Sí |
| Trasera | Exhibición roscada |
| Correa | Acero inoxidable de 22mm de ancho |
| Funciones | Hora, minutos, segundos, indicador de 24 horas |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50M) |
| Peso | N/D |
| Movimiento | Seiko SII NH39A. 21.600 vph, 24 rubís |
| Complicaciones | Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero |
| Prestaciones | 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día |
| Origen | España |
| Garantía | 3 años |
| PVP | 225€ |
| Distribuidor | Duward / Distribuidora Española de Relojería S.A (DERSA) |
Introducción
No es necesario que os repita la historia de DERSA / Duward, ya os la expliqué en la anterior review del Duward Elegance Tyylikas. Pero dado que en esta ocasión casi he podido vivir este modelo desde que estaba en la cabeza del equipo de diseño hace casi dos años, hasta que se hizo realidad; os retrataré gráficamente mi nueva visita a Duward. Son fotografías de móvil, así que tendréis que disculpar su calidad, habiendo priorizado su naturalidad e instantaneidad.
Con el Duward Hockenheim me personé en la sede de la marca ubicada en la barcelonesa calle de Balmes. No se me ocurría un mejor reloj para la ocasión.
En el recibidor me aguarda una batería de expositores que contienen gran parte del catálogo de la marca, perfecto para ir ambientándose y amenizar la espera.
Junto a la consigna de «El tiempo perfecto«, me llama la atención un reloj que reconozco. Efectivamente es mi Aquastar Hockenheim que decora una de las salas de reuniones que ya he visitado en alguna ocasión.
No obstante esta vez la visita va a llevarse a cabo en el despacho de Alex Vendrell, el director general de la marca quien finalmente me muestra todas las variantes del nuevo Sport Snow. Aún sin sacarlos de sus bolsas ni menos aún quitarles los protectores los observo.
Los relojes dorados no son santos de mi devoción, así que escojo uno de ellos para examinarlo con más detalle. Es una manía que tengo, cuando veo relojes por primera vez me gusta escoger una versión que no sea mi favorita. De algún modo eso me permite ser más imparcial, sin dejarme llevar tanto por mis gustos personales. En cuanto lo extraigo de la bolsa aprecio que es un reloj que se siente sólido, de calidad. Algo que siempre ha caracterizado a Duward.
Suelo pensar que las esferas abiertas abstraen demasiado la mirada, soy más funcional. Sin embargo debido al calibre NH39, la apertura tiene una posición natural a las 9 y es suficientemente discreta como para que sólo la veamos cuando nos queremos fijar en ella. La esfera amplia y el bisel relativamente delgado recuerda un poco a los relojes racing de los 60 y 70. Tiene ese tipo de cosas que me gustan, una mezcla de estilos entre lo deportivo y lo clásico, y entre lo actual y lo histórico que lo hacen diferente.
Explicaba que fue testigo de su gestación, y eso es porque algo más de un año atrás, en febrero de 2021, pude examinar los primeros prototipos del Snow (cuando aún no tenía denominación). Relojes que al no estar todavía terminados, no pude revelar en aquella época, pero que creo que debo compartir con todos vosotros para que os hagáis una idea de lo largo y exigente que es crear un reloj de calidad. La historia comenzó de una forma parecida, personándome en las instalaciones de DERSA en febrero de 2021, aquella vez, con mi nuevo Duward Elegance Tyylikas.
Por supuesto el mismo despacho que ya os mostré y con la misma decoración.
Aunque cómo podéis apreciar, sí que había cambios en cuanto al muestrario de los expositores.
El plato fuerte fueron efectivamente los Sport Snow, y su armis. Todos ellos prototipos en estado muy avanzado, pero todavía con cambios pendientes de aplicar, y sin maquinaria en su interior, son los denominados «dummies» que veréis acompañados de mi Elegance Tyylikas.
Con sus especificaciones de diseño incluidas en donde observaréis que la construcción se concibió para 10 ATM (100m). De hecho lo sigue siendo, aunque con la prudencia habitual en Duward estableciendo amplios márgenes de seguridad han preferido venderlo como 50m. Algo que conozco muy bien es que cuando ellos dicen que un reloj es resistente al agua es porque de verdad lo es.
La colección Sport de la marca contiene lógicamente los modelos de carácter más deportivo, sin embargo es bastante heterogénea, llena de variantes y de diferentes estilos. Dentro de ella encontramos estos nuevos Snow (D95711) ofertados en nada menos que siete variantes:
- Ref. D95711.01: Esfera totalmente en blanco y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.
- Ref. D95711.02: Esfera totalmente en negro y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.
- Ref. D95711.03: Esfera interior en verde, exterior en negro y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.
- Ref. D95711.04: Esfera interior en granate, exterior en negro y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.
- Ref. D95711.05: Esfera interior en azul, exterior en negro y bisel negro con manecillas de contornos plateados y armis plateado.
- Ref. D95711.31: Esfera totalmente en negro y bisel negro con manecillas de contornos dorados y armis bitono.
- Ref. D95711.32: Esfera totalmente en blanco y bisel negro con manecillas de contornos dorados y armis bitono.
Presentación
Estamos ante una unidad de muestrario. Es el reloj definitivo, el mismo que encontraréis en joyerías y relojerías o en su tienda online, pero que viene sin su packaging y sin su dotación.
No obstante os podéis hacer una idea, ya que es idéntico al del Elegance Tyylikas.
Otro aspecto positivo es que todos los manuales se pueden descargar en formato digital desde su web.
Diseño y construcción
La caja es de acero inoxidable 316L con 44 milímetros de diámetro. Tiene 13,1mm de grosor, lo que en comparación hace que parezca un reloj delgado y elegante. Está acabada cepillada, salvo por un anillo que rodea el perfil y va espejado. Son de esos pequeños detalles que demuestran que la marca ha prestado atención a todos los detalles.
El bisel exterior es fijo y también de acero. El inserto parece de aluminio tintado en negro, es mate, pero se nota su componente metálico. Es comparativamente delgado, para así no robar luz a la esfera. En gris muestra un indicador de minutos/segundos.
La corona tiene su superficie espejada y firmada con la «W» de Duward. Funciona a presión, lo que gracias a la doble junta, al más puro estilo Certina DS, es suficiente para garantizar las 5 ATM o 50 metros de resistencia al agua.
Utiliza una mezcla de índices horarios y numerales arábigos que están aplicados, sus contornos metálicos están pulidos. Llama la atención la tipografía de los números, con la cifra dividida por la mitad en sentido horizontal. Ese sencillo y a la vez original recurso causa por sí sólo que el reloj sea reconocible e identificable.
La esfera es íntegramente de color blanco sólido. La parte externa es del mismo color, pero con un grabado de círculos concéntricos que le da tridimensionalidad. Salvo en las esferas negras y blancas, en los otros modelos de la gama, la parte central es de color degradado (azul, verde o granate), con el perímetro exterior en negro.
La marca Duward va impresa a las tres en color negro, equilibrándolo visualmente con esa simetría. También va impreso del mismo color el Automatic de las 6, y los marcadores minuteros.
Tanto la hendidura del corazón abierto a las 9, como el indicador de 24 horas a las 10:30, van enmarcados también con contornos pulidos. La disposición de ambos elementos es un poco extraña, yo los habría invertido situando el indicador de 24 horas a las 9. Es algo característico del calibre que monta, y una vez uno se acostumbra lo asume como algo natural. El formato en veinticuatro horas además de su vertiente estética resulta muy práctico cuando viajamos por diferentes zonas horarias, o cuando hay que ajustar la hora una vez el reloj está parado. Sin duda prefiero esta función a la de segundero pequeño o el indistinguible fechador en una subesfera. Se nota que es una maquinaria diseñada para ser mostrada, con unos bonitos pulidos sobre sus puentes, y dejándonos ver el rubí del sistema antigolpes (Seiko Diashock).
Las manecillas son de tipo lápiz y de buen grosor para resultar legibles. La mitad inferior es hueca o esqueletizada. Un recurso que ya probaron con buenos resultado en el Tyylikas. Siguen el mismo esquema de los índices, es decir, contornos metálicos pulidos. Es una combinación delicada junto a las esferas blancas, ya que es fácil caer en una falta de contraste. En este caso, siempre suelen encontrar un reflejo que las tiña de oscuro, aumentando así su visibilidad. La segundera tiene en su extremo una flecha que le da belleza y funcionalidad a la vez. No obstante en cuanto a longitud de la misma habría preferido que fuera algo más larga.
El extremo superior de las manecillas lleva material luminiscente. Pero algo que pasa desapercibido inicialmente es que también lo llevan los índices y los numerales. Debe ser un lume tipo C1, de color blanco que refulge en verde. El resultado es muy bueno en cuanto a brillo, especialmente en las agujas, y correcto por su duración. A medida que se va reduciendo la luz, va ganando el impacto visual de los numerales partidos, me encanta.
Monta un cristal mineral plano con un recubrimiento de zafiro en la cara externa. Eso permite tener las ventajas en cuanto a resistencia a golpes del cristal mineral, con hasta cierto punto, la irrayabilidad del zafiro. Ofrece un buen grado de transparencia.
Curiosamente el Diamond Selector II, que como recordaréis funciona en base a conductividad térmica, no es capaz de detectar esa capa de zafiro.
La trasera es roscada y está construida en acero inoxidable pulido. Su contorno lleva grabado con láser las especificaciones básicas del reloj, y como es habitual en Duward, el código de modelo (D95711). En este caso además han incluido la variante (01), así como un número de serie único para cada una de las unidades (0014). La parte central contiene una ventana de exhibición de cristal mineral endurecido que nos permite ver el calibre en movimiento, no obstante, la masa oscilante no ha sido personalizada.
El brazalete es también de acero inoxidable en acabado cepillado. Se siente relativamente ligero, con eslabones terminales (endlinks) huecos.
El cierre desplegable es por pulsadores firmado por Duward, pero sin bloqueo de seguridad. Ofrece tres posibilidades de microajuste. Es algo más pequeño (menos largo) de lo que estamos acostumbrados, lo que hace que sea algo más cómodo de llevar, particularmente cuando tenemos el antebrazo apoyado sobre una mesa o cualquier otra superficie plana.
No se proporcionan cifras oficiales en cuanto al peso del conjunto, según mis mediciones ha sido de 160 gramos con todos los eslabones del armis puesto. Una cifra que siendo un reloj de acero se inclina hacia la ligereza.
Movimiento
Dice mucho en favor de la marca que hayan logrado motorizar estos relojes con unos calibres automáticos suministrados por Seiko. Son máquinas que han aumentado absurdamente de precio últimamente, y que tampoco son fáciles de conseguir.
En concreto es el Seiko Instruments Inc (SII) / Time Module Inc (TMI) NH39, una máquina que nunca habíamos traído aquí, pero que es esencialmente la misma que el NH38 que vimos en los Acero Watch XLII Girola o el Vario Empire Automatic, con el añadido del indicador de 24 horas, es decir, la suma del NH37 con el NH38.
Al igual que el resto de los NH3x late a 21.600 vph, tiene 24 rubís, el eficiente sistema de magic-lever para carga automática bidireccional, y permite remonte manual (handwinding) y parada de segundero (hacking). Como es un movimiento diseñado para no llevar fechador, no acusa el defecto de la posición de corona fantasma. Tenéis todos sus detalles en las especificaciones técnicas (456 KB. en formato PDF).
Ya conocéis que es un calibre bastante agradable de utilizar, tanto para ajustar la hora como para darle cuerda manualmente, así que en este NH39A, destacaría lo cuidado que está la parte visible que podemos ver desde la esfera. En la trasera, como es de esperar en un reloj de esta gama, no hay cambios en cuanto a decoración, habiendo primado la practicidad.
En cuanto al rendimiento, los de Seiko son muy prudentes, garantizando entre -20 y +40 segundos por día de desviación, y una reserva de marcha de al menos 41 horas. La autonomía es siempre superior a la establecida, salvo en mecanismos que fallen, jamás me he encontrado con un movimiento que diera menos. Como quiera que es una prueba que hace mucho tiempo que no realizaba, para este Sport Snow he decidido medirla, dándome la cifra de 46,25 horas aproximadamente (46 horas y 15 minutos). Referente a la precisión, con esas tolerancias tan amplias raro es el reloj que no lo cumple. Que sea o no más preciso es una tarea que parece que Seiko deja en manos o bien del azar, o bien del fabricante si decide ajustarlo. Según el cronocomparador, el valor medido ha sido de +8,5 segundos/día, una cifra muy buena. También ha sido muy bueno el error de beat (0,0 ms), sin embargo en cuanto a uniformidad había algunas diferencias, nada preocupante no obstante.
Sensaciones
Me vais conociendo y sabéis que un reloj de concepción polivalente, una pieza que puedes usar tanto de sport como más formal son el tipo de relojes que a priori suelen conquistarme. A ello se le suma que por diseño son también las formas que me encajan, una esfera amplia debido a su generoso diámetro y a un bisel externo estilizado, pero que gracias a una distancia entre asas compacta no aparenta ser un reloj grande.
Ciertamente los openheart no están entre mis favoritos, es una tendencia que creo que está más pensada para los de fuera, que para el que porta el reloj. Me explico, la belleza del movimiento se contempla en su máximo esplendor por la trasera de exhibición, y me da la impresión que el frontal es más que nada para que el resto sepan que llevamos un reloj mecánico. Ese era mi pensamiento hasta que me di cuenta de un detalle que lo cambió todo: Las manecillas esqueletizadas nunca cubren ese corazón abierto, un elemento que siempre queda visible y del que uno aprende a darle la importancia que tiene.
Me ha sorprendido muy gratamente su legibilidad, algo que no es fácil de conseguir con plateados pulidos sobre esferas blancas, pero que nos permite ver la hora en cualquier circunstancia, incluso en la oscuridad tal y como hemos visto.
Conclusiones
Duward es una apuesta segura por relación calidad-precio. Ofrecen buenos materiales, cuidan los detalles, y no piden un precio irracional por sus relojes. Pero con un PVPR de 225€ son casi 50€ más que el Elegance Tyylikas, y aunque podamos encontrar algún descuento en tiendas físicas, el monto es comparativamente elevado. Por otro lado, no hay muchos relojes dotados de este calibre, por poner un ejemplo el René Mouris Orion 0102RM1 con la misma máquina y cristal mineral casi duplica al Snow (405€).
Por una parte considero que es una forma de tener un reloj diferente con una maquinaria especial. Pero por el otro es un openheart discreto. Puede ser usado en cualquier circunstancia, ya sea como reloj de diario o para ocasiones especiales, independientemente de que nuestra vestimenta, el outfit que dicen ahora, sea más clásico y formal, o más moderno y deportivo.
| ▲ Más | ▼ Menos |
| Openheart discreto Esfera muy cuidada |
Masa oscilante sin personalizar |
Valoración
| Diseño | 8 |
| Materiales | 7 |
| Acabados | 7 |
| Rendimiento | 7 |
| Calibre | 7 |
| Prestaciones | 8 |
| Precio | 8 |
| MEDIA | 7,4 |
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Que bonito reloj, muy rara para mí esa combinación del subdial de 24 horas y el corazón abierto, pero después de un rato ya lo veo bastante bien.
Qué sorpresa ver a tu niña en las fotos! Es muy maja, espero que disfrutéis juntos todo lo posible.
Un saludo cordial Guti
En lo referente a estética, el reloj no me convence.
De entrada, no me gusta nada la tipografía elegida para los números de la esfera.
La complicación de 24 horas me gusta, pero no veo lógico que en un movimiento «open heart» la subesfera dedicada a esta complicación se solape con el área dedicada a mostrar parte del movimiento del reloj.
En cuanto al bisel, una pena que no sea rotativo. Aunque uno no se dedique al buceo, estos biseles son de agradecer cuando quieres medir el tiempo de forma aproximada. Por ejemplo, debido a unas obras los dos próximos meses la línea de metro que utilizo habitualmente para ir a mi puesto de trabajo estará cortada entre las estaciones X e Y, ¿cuánto tiempo necesito para llegar utilizando un camino alternativo?
Por último, me parece una buena idea que los eslabones sean huecos. Estos eslabones probablemente permitan al fabricante ahorrar costes, pero es que también beneficia al usuario del reloj dado que el armis es un poco más ligero.
A mí los eslabones huecos no me gustan, y menos en un reloj de ese precio no se justifican. Coincido con Un Relojista en cuanto los números, ponerlos ahí partidos solo lleva a confusión. Entiendo que quizá querían hacerlo más deportivo con ello, pero no sé, no me convencen.
Me gustan, eso sí, las manecillas.
Sobre los subdiales también coincido con Un Relojista, incluso hasta que lo leí no me di cuenta de que la subesfera era la de 24 horas, da más la sensación de ser un adorno y no algo funcional.
Lo de cristal con recubrimiento de zafiro tampoco me convence. No solo es que no digan por ahí muchas maravillas de él, precisamente, es que además por precio tampoco se entiende que no le hayan puesto un zafiro «de verdad».
Eso sí, la review muy completa, me ha gustado mucho y el seguimiento del proceso de creación muy interesante.
Por cierto, no me termina de cuadrar lo de los 100 metros que acaban convirtiéndose en 50 metros, que dices que es para que el consumidor tenga más confianza. Me da que más bien suena a evitar pillarse los dedos por parte de la marca, porque si es resistente al agua 100 metros de verdad, ¿en serio no iban a ponerlo? ¿O iban a «regalar» 50 metros luego de hacer todas las pruebas y someter al reloj a todos los tests? No me lo creo.
Debemos felicitar a Duward por su capacidad en diseñar relojes ilegibles y con un atiborramiento de elementos en la esfera de utilidad muy limitada. 225 leuros, no gracias. Ni siquiera por 20.
Me pasó igual Cesar José Maestre. Al principio no se ve muy natural la disposición, pero luego te acostumbras y lo ves diferente. La niña está como de toma falsa, se metió de intrusa mientras hacía las fotografías, jeje.
Muchas gracias un relojista. A mi esos numerales partidos me gustan mucho, le dan personalidad al reloj. En cuanto a la esfera de 24 horas que tape el openheart yo lo veo justificado. Para no taparla debería haber sido muy pequeña en diámetro ya que ambas están muy juntas. Es un tema de Seiko que me imagino que para no tener que rehacer el NH35 les ha quedado así.
El cristal de zafiro a mi me encanta Timekeeper, pero con ese precio, estamos ahí en el límite. Si fueran 300€, seguro que se lo exigiría.
Por lo que conozco a Duward, se toman muy en serio la impermeabilidad. Si dicen que un reloj es WR50M es que lo supera con creces, en este caso es algo parecido, eran 100M, que prefirieron vender como 50M con margen.
Es como el F-91W, que pese a ser 30M prefieren vender solamente como WR.
Cada uno tiene sus gustos Samoa. Pero en cuanto a legibilidad sí puedo decirte que es de los openheart más legibles que tengo.
Fantástico reportaje del fabricante y genial reseña del modelo en cuestión. A mí me ha gustado mucho el reloj. Me gusta su abertura en la esfera para ver el mecanismo y estéticamente sus curiosos numerales partidos verticalmente. Me parece que tiene un precio adecuado.
Saludos Guti!!!
Buenas noches amigos de la bitácora.
Espero que los que vuelvan al trabajo lo hagan cargados de energía positiva.
Como dice Gerardo es muy de agradecer que una empresa española intente aportar nuevos conceptos y formas «diferentes». Si bien estoy de acuerdo con algunas críticas aquí expuestas: falta de zafiro, el modelo openheart más complicación 24 horas… Los numerales, como comentas, me recuerdan mucho a los lotus de principio de los 2000 «tipo» racing/motor. Supongo que cuando diseñas los relojes te barajas muchos temas: venta/gustos/mercado/clientes… Mis gustos no tienen que ser los del mercado al cual va destinado el reloj.
Yo iría a por una reedición del aquastar de los 70 en 39 mm.
https://www.ebay.es/itm/144508356250?hash=item21a55e869a:g:DOkAAOSwkW5iWvwG
Que pasen una plácida noche.
Y recuerden que mañana es el día de los ahijados/as (padrinos / madrinas). En mi zona les regalamos una mona (panquemao).
Saludos a todos.
Por primera vez el reloj pasa a segundo plano, pues en el primero está esa preciosidad de peque que sale en la foto, me recuerda a la mía cuando tenía esa edad. Hay que disfrutarla mucho pues los años vuelan y cuando veas ya quedó grandota, eso me pasó a mí.
Acerca del reloj, aunque no soy fan de los Open heart, este tiene un diseño raro pero que a mí me gusta.
Definitivamente la atención hoy se fué con la princesa que salió en la foto jajaja.
Un abrazo desde México.
¡SALUD!
Muchas gracias Gerardo. A mi me gusta la idea de que tenga un diseño que se salga de lo normal, te permite tener un reloj diferente.
Un Aquastar sería algo estupendo Sergi. Por historia, y por calidad. Sé que está en la cabeza de Duward, pero requerirá tiempo. No nos engañemos, un reloj así, con estética retro y un precio más elevado, difícilmente será un superventas. Los que no son conocedores, no querrán pagar esos 300€ o 500€ por él, mientras que los que si saben de relojes, muchos centrados en Seiko y Rolex y sin apreciar las marcas de aquí, tampoco lo harían.
Ahora que lo dices es cierto, esos numerales recuerdan a los Lotus del 2000.
Muchas gracias RICARDO. Así es, queremos que crezcan, pero luego nos damos cuenta de lo rápido que lo han hecho. En breve aparecerá en más fotografías, jeje.
Buenos días amigos de la bitácora.
Gracias por responder.
Es cierto que meterse en un producto como el Aquastar requería de una inversión elevada y un producto riesgo. Pero si nuestros comentarios giran siempre hacia que el mundo de los relojes cada vez se centrará en un mercado más limitado, éste, en cierta medida es el que iría centrado este modelo. Dificultades: pues que el reloj sólo se conoce en nuestro país y nuestro país de cultura horológica tiene poco, la gran competencia con marcas suizas y japonesas… No sé es una idea descabellada, pero igual reduciendo costes y apostando por algún movimiento más asequible podría tener ventas.
Luego, está lo de siempre: Duward sabe lo que hace y lo que tiene, sus ventas, su público y mi visión está claramente sesgada por mis gustos.
Que pasen un buen día.
Feliz día Sergi. No sé que decirte. Por un lado los Aquastar montaban calibres suizos, así que pienso que un STP1-11 sería lo suyo en cuanto a calidad-precio y Swiss Movement. Sin embargo eso pondría fácilmente el reloj en la cifra de los 500€. Si sumamos materiales actuales como un bisel cerámico o de zafiro, la cosa va subiendo. Personalmente si pagaría 600€ por un reloj así, ahora bien ¿cuántos lo pagarían? Por desgracia si llevara la marca Hamilton muchos, pero con Duward menos. Creo que debemos cambiar nuestra percepción de las marcas de aquí, algo que los participantes de la bitácora tenemos, pero que no son mayoría del mercado.
Buenos días Amigos de la bitácora.
(antes de ir a por la paella del segundo día de Pascua; como dice un amigo madrileño, cuando los valencianos nos ponemos contentos alargamos las fiestas).
Tienes razón Javier, pero si Tempore Lux, Acero Watch… son capaces de generar relojes a un precio más económico. Dward que tiene ya determinados aspectos andados: diseñadores en plantilla, acceso a mayoristas, canales de distribución, publicidad… no debería ser más caro que estas.
Yo para reducir costes utilizaría un clon de eta y lo especificaría, pondría plexi y correa de eslabones huecos… es decir, una reproducción. Bueno pero supongo que sería una locura. No sé si radiant ya lo intentó con su linea vintage y no les fue muy bien (por lo de segunda mano que observo).
Que pasen un buen día.
Sería genial tener algo así Sergi. Y efectivamente si marcas más pequeñas pueden, las más grandes deberían. Pero hay varias cosas a tener en cuenta. Tempore Lux o Acero venden sin intermediarios desde su web, el tenerlos en un punto de venta ya aumenta el precio en 50% entre el comercial y lo que se lleva la relojería.
Realmente admiro como Tissot con su PRX consigue vender a 700€ unos relojes de inspiración clásica, que siendo objetivos, no deberían costar más de 400€.
Yo te entiendo Sergi, pero centrémonos en lo que hay porque la gente ahora quiere estas cosas que salen en la foto. Cierto que algunas micromarcas lo consiguen, rascando de aquí y de allá y como mencionas, sin diseñadores en plantilla (haciéndolo, la mayoría de las veces, ellos mismos el diseño). Vamos, que en realidad ahorran.
Si te pones con un Duward en 600 € no creo que nadie en su sano juicio los pague, he visto relojerías que los tienen y todos los Duward están en ese nicho de precios, un reloj económico, fiable, y con un movimiento resultón. Y hay que dar gracias que les funcione porque vamos, con la competencia china que hay en ese mismo segmento ofreciendo de todo por cuatro duros, es difícil destacar.
Deberías tener cuidado con mostrar a niños en fotos públicamente Guti. No digo nada, pero yo no lo haría.
Claro que si yo tuviera una rubiaza para sacarle fotos, tampoco le veríais el pelo
Buenos días.
Gracias por contestar Javier y Bia.
Tenéis toda la razón en cuanto a 600 eurillos un reloj Dward. Pero el mercado es muy caprichoso y últimamente hay «grandes» pelotazos: glycine 39mm, Swatch Omega, Casio retro Alien… el mundo de la relojería cada día es más elitista… es decir, compran de pijadas. Tipo cuando volvieron a sacar las Vespas (motos)… quién sabe si es una estrategia. Pero repito, con perdón del sesgo, igual sería un auténtico fiasco comercial.
Dward saben lo que hacen y lo hacen, más o menos bien, para sus clientes. Es sólo una idea.
Que pasen un buen día.
A mí el reloj no me desagrada, no veo ningún problema con el «Open Heart» (de hecho esa apertura parcial me parece acertada al limitar su protagonismo dentro de un estilo de reloj deportivo), y en general, me parece un modelo correcto dentro del esquema de Duward; otra cosa es que nos hayamos habituado a que los chinos incluyan zafiro a sus relojes a partir de 100 dolares, pero no estoy seguro de que este hecho sea algo justo de reclamar en el caso de esta marca española. La relojería no empezó con el zafiro, y yo al menos valoro antes otros aspectos en este rango de precios.
Exactamente Bia Namaran. Me referería a eso. De cara a la percepción de los clientes, antes de llegar a un Duward de 600€ hay que a ver llegado a Duwards a 400€. Es algo progresivo.
El tema de los niños es algo de lo que no voy a abusar John Izarrebeitia. No quiero que estas imágenes de aquí a 20 años puedan marcar su imagen digital.
Ahí sí que tienes razón Sergi. Vamos hacia un mundo elitista en casi todo, así que al final es dar en el clavo. Es posible que tuviera más éxito ese supuesto Aquastar a 2000€ que uno a 600€ como mencionábamos, por más que fueran lo mismo. La gente tiende a percibir como mejor algo que es más caro. En el lado opuesto, los Aquastar siempre fueron relojes acuáticos de buena calidad y a buen precio, así que 2.000€ no sería lógico. Pero bueno, ahí está Rolex por ejemplo que unos años antes representaba exactamente lo mismo.
Justamente Jostma, me parece que esa es la síntesis. Un reloj muy acertado y bastante original que se integra perfectamente en la gama. Sobre los relojes chinos, soy el primero en admitir que te sientes muy bien con su lotería. Te gastas poco dinero, obtienes un buen reloj, materiales de primera línea, un calibre que funciona bien… Pero es la parte lotería, ya que lo probable es que algo de esas cosas fallen. Y sin garantía efectiva, pues uno está vendido. Es otro servicio que se paga, tener garantía y tener un SAT propio que asegura que el reloj no tenga problemas.
Hola quiero comentaros que ese reloj no es un diver más bien es para vestir al ser solo resistente a 100 metros por lo que el bisel giratorio a mi parecer en ese reloj quedaría mal. En segundo lugar he visto por ahí a gente con el tema del zafiro. En mi opinión voy en día este tipo de cristal es económico y no hay excusa para ponerlo. Porque veo Casio edifices que lo llevan o Pagani design… A si que no entiendo porque este duward no lo lleva. Después de esto a mí que opten por un cristal así no quita la belleza del reloj porque recordar que en una relojería os lo pueden cambiar. Yo por ejemplo prefiero siempre zafiro y busco relojes que lo incorporen de hecho los tres últimos que he comprado lo llevan porque me gusta esa transparencia única y esa estética pero esto no quiere decir que los demás sean malos. Os paso un video con los tres, uno con mineral, otro con el revestimiento y el último con zafiro. Como veis no le queda nada mal y sigue siendo igual de bonito a si que si no es gusta por eso no lo veo justo. Por lo demás a mi me parece elegante con estilo y el corazón abierto le da ese plus que le hace especial y único. Obviamente no es lo mismo que un tourbillon pero a mí me gusta. Por último quiero recalcar Guti que mi casio después de dos días aún sigue dando la hora exacta osea increíble.
https://1drv.ms/v/s!AgEAcdngs-kwg6NDr8jmlVHk4yaMtQ
También quiero decir que quien tenga alergia como yo la cerámica es una muy buena opción. Yo soy alérgico a cualquier metal excepto el acero quirúrgico y el titanio.
https://1drv.ms/v/s!AgEAcdngs-kwg6NPMmLkpMBOxN2e2A
Es verdad Óscar hostyn, el sobreprecio de un cristal de zafiro hoy en día no es el mismo que hace 5 años. Habría que ver cuánto subiría la tarifa el tenerlo montado. Si fueran 10€, sería un sobrecoste justificado, si fueran 30€, quizás ya no.
Buenos días amigos de la bitácora.
A veces nos centramos en los materiales, que es muy importante. Pero existen modelos de éxito que siendo de materiales más bien humilde… han superado todas las expectativas de venta. Viene al caso en que igual la inversión en diseño puede superar las expectativas de venta. Por si se animan nuestros amigos de Dward a reeditar el Aquastar.
Es el TIMEX Q. vamos un relojillo de cuarzo seiko simplón y plexi abombado que fue un éxito de venta desde el momento que salió.
Que pasen buen día.
Muy bien buscada la referencia al Timex Q Sergi. Un reloj que homenajea el pasado de la marca, y que siendo sencillito ha sido un éxito pese al relativamente elevado precio. Sin duda una fuente de inspiración para muchos.
Para mi gusto lo veo perfecto, ademas es una marca que me gusta, por desgracia, solo tengo uno de cuarzo de los años 90 y un antiguo de cuerda. Y desde los antiguos asta los actuales están bien acabados y robustos.
Estoy muy de acuerdo contigo Fran. No hay que olvidar que Duward siempre se ha caracterizado por hacer buenos relojes. Nunca han sido los mejores, pero tampoco han sido nunca malos. Un producto seguro por un precio razonable.