Tras el chasco con el regreso de Landeron de la mano de Depa Swiss Movements que como pudisteis leer eran calibres chinos ensamblados en Suiza, hoy vamos con más polémica. Se trata de los falsos calibres de manufactura.
Vamos a empezar con los grandes. Se trata de Kenissi una compañía con sede en Ginebra fundada en el año 2016 y que está encabezada por Eric Yvon Pirson (Tudor), Jean-Paul Girardin (antes en Breitling), y Philippe Jacques Dalloz. Su objetivo era bien claro: Desarrollar calibres propios para poder usar en las mencionadas marcas. En 2018 se aliaron con Tudor, lo que explica el rápido cambio entre usar calibres ETA y los de «manufactura». En 2019 Chanel se unió a la iniciativa.
Con la base de Kenissi se lanzó primero el Tudot MT54 y después las variante Chanel cal 12, Breitling B20 y Norqain NN20.
Finalmente tenemos la polémica más reciente protagonizada por Yema que a partir de 2011 con sus calibres «manufactura» Yema2000 (3 agujas) y Yema3000 (GMT) afirmaban haber lanzado algo novedoso, propio y Made in France. Resulta que en 2009 Groupe Ambre rescató a Yema, un grupo empresarial que también tiene entre su cartera las relojeras Yonger et Bresson o Catena. Como con Kenissi, los de la Maison Ambre son calibres Amber MBP1000 y por tanto compartidos entre diferentes empresas y que por tanto no podemos considerar manufactura propia. Sin embargo lo peor viene ahora, y es que los Yema2K y Yema3K, efectivamente se diseñaron en Francia y efectivamente se ensamblan en Francia. No obstante el proceso de fabricación de los componentes se lleva a cabo en China, así que ese Made in France es un tanto relativo. No quiero dejar de mencionar que aunque algo escondido en su web, confirman que esto es así, es decir lo esconden, pero no lo ocultan:
«Para algunas marcas de relojes como YEMA, tiene más sentido financiero asociarse con proveedores de componentes franceses, suizos y asiáticos mientras que el ensamblado final se realiza nuestros talleres. La realidad es que no hay mercado para un calibre propio de gama media al precio de un tourbillon. No es nuestro negocio, estamos organizados para ofrecer rendimiento al precio adecuado para mecánicas patentadas diseñadas y ensambladas por nuestros propios relojeros. Esto hace que nuestros calibres propios sean más rentables que los movimientos suizos.»
Del mismo modo que no consideramos que un calibre ETA C07.111 sea manufactura por más que lo veamos como Tissot/Certina Powermatic 80, Hamilton H-30 o Mido Caliber 80, tampoco deberíamos considerar manufactura los de Yema, Ambre, Y&B, Tudor, Chanel, Breitling o Norqain. Fijaros que he puesto como ejemplo el Powermatic que a diferencia de su antecesor, el ETA 2824-2 es un movimiento que sólo se ofrece en marcas dentro de Swatch Group, exactamente igual que hace Ambre y Kenissi.
Todo ello viene a confirmar lo complejo y exigente que es diseñar y fabricar un calibre propio o de manufactura, algo al alcance de muy pocos pero que en relojes asequibles marcas como Seiko, Miyota o Vostok han demostrado que es posible. Tal vez la diferencia es que estos tres también los licencian a otras marcas, es decir, sólo podríamos considerarlos manufactura cuando nos referimos a un reloj con marca Vostok, Citizen o Seiko.
Buenos días Javier.
Curioso a la vez (par) que intrigante esto de los movimientos de fabricación asiática y ensamblado europeo. El problema es que para el común de los mortales creemos en una producción plenamente Europea y el caso es que se demuestra que no es así.
No sé cómo sera pero un especialista relojero cuánto tiempo tardará en ensamblar las piezas?
Supongo que no mucho.
Que pasen feliz domingo amigos.
Creo que primero habría que aclarar qué se entiende por manufactura. En Estados Unidos (en España está prohibido de facto) hay talleres (Gas Monkey es uno de los más famosos, pero hay otros muchos) que hacen «manufactura» en automóvil: te cogen un coche, y te lo convierten en lo que tú quieras. Todo el mundo en el mundo del automóvil entiende que eso es manufactura, ya que ellos son capaces de retocar todo el chasis, montar el motor, cambiar reglajes, etc. etc. Sin embargo, no fabrican los pistones, no fabrican el filtro de aire, y no fabrican el sistema de inyección o la carburación (sí, allí sigue habiendo carburación, cosa que en Europa está prohibida desde hace tiempo).
Pasando al mundo de la relojería, se puede sobreentender que manufactura es alguien que es capaz de hacer en sus talleres cuerda/espiral, puente, barrilete, y demás componentes y engranajes. Entonces, si yo soy capaz de hacer una rueda de escape, pero no puedo hacer una espiral, no soy manufactura.
Pero también puede entenderse como manufactura, y me parece perfecto, que yo compre las piezas a mi gusto/necesidad, las monte, las fije, y las ajuste. Y en ese caso Yema por ejemplo, sí sería manufactura. Ojo, que los conocimientos para hacer eso no son menos importantes. Claro, en el otro extremo está el que una factoría sea capaz de producir a precios asequibles todos los componentes, pero eso no es falta de técnica ni de profesionales, es que en Europa el trabajo esclavo no está permitido, cosa que en China sí. La culpa de una manufactura artesanal así entendida no es de las marcas, por tanto, es del consumidor. Luego muchos aquí presumen de que compraron tal calibre a unos chinos a un precio de chupa-chups y va perfecto, que son los mismos que luego se quejan de que en Europa, y en España, nadie pueda fabricar un calibre desde cero. No es «poder», es que vamos a ver, nadie va a pagar lo que cuesta, y esos que corren a un chino dando saltitos, los que menos.
Ya está hablado lo de los costos salariales en China. Un empleado en China gana más que uno en Perú o México, por tanto…
Si el taller en lugar de encargar las piezas a un fabricante asiático las encarga a distintos fabricantes europeos ¿cambiaría algo? ¿es porque son asiáticos o porque no se fabrica todo en el mismo taller?.
En piezas complejas de ingeniería es común encargar distintos componentes a fabricantes que tienen la capacidad de producirlas con la calidad necesaria. El diseño es muy complejo y requiere de mucho esfuerzo y recursos por lo que invertir en maquinaria para fabricar los distintos componentes a veces no es la mejor opción, o tan siquiera es posible (la empresa no sería viable con la inversión disponible). Así que, al menos en ingeniería, una opción común es diseño propio, fabricación de componentes a distintos fabricantes y montaje final en un taller propio.
Se que en relojería se habla de distintos términos para definir quien diseña, fabrica y monta los calibres. Pero en los conceptos de ingeniería a veces ni siguiera el montaje se realiza en instalaciones del «fabricante», es común encontrar el objetivos de fotografía un «ensamblado en». El problema es cuando se ocultan estas cosas y se usa el prestigio para justificar el precio superior al que sería realmente «justificable por los costes de producción».
Por favor, entender que yo de los términos usados en relojería para «manufactura» y demás no tengo ni idea y puedo haberme colado enormemente, no ha sido intencionado y reconozco mi ignorancia en estos temas: soy más ingenieril que relojero.
Coincido con Fernando, hay ciertos términos donde quizá debería hilarse más fino. Además, no olvidemos que ni siquiera Casio es «manufactura» como tal, sus chips los encargan a terceros, las pilas, los cristales (excepto los de resina), la tecnología de resina está patentada por otros (el alpha gel les viene de fuera), y básicamente ellos se encargan en el diseño y armado de componentes (y claro, desarrollo del producto).
A donde quiero ir es que ni tan siquiera una marca tan grande y poderosa como Casio sería entonces manufactura.
Creo que en cuanto al post, sería más propio decir «artesanía» y no manufactura como tal, al menos a mi entender sería un término que se acerque más al concepto que se quiere transmitir en el mismo.
Buenas tardes amigos
Desconozco mucho de la terminología exacta… Pero si tú vendes que es manofactura ( se supone que, que no se yo) que tú eres el encargado de hacerlo.
No se es como si dices que es piel italiana ( una chaqueta)y solo son los puños ( esto le pasó a un conocido).
China es competente por sueldo y logística, materias primas y fuerza del trabajo.
Que pasen buena tarde.
El de la chaqueta puede ser manufactura y piel auténtica italiana, pero seguro que la cremallera no la hace el mismo peletero, ¿sabes?
Buenos dias a todos
Este tema es muy complicado y da para llenar varios articulos, pero por cuestiones de tiempo daré mi opinión resumida en este «Aclarando conceptos»
Si nos ceñimos a la etimologia de la palabra, Manufactura seria equivalente a hecho a mano. Una forma de fabricar muchisimo mas escasa que lo que se usa y abusa del referido término actualmente. Con los dedos de una mano se pueden contar los maestros relojeros independientes que conservan la habilidad de producir por los metodos antiguos de los grandes maestros como Harrison, Breguet, etc, sin la ayuda de las modernas automatas computarizadas de maquinado de metal. Por lo tanto ninguna de las grandes casas relojeras que producen integramente todo el reloj en sus instalaciones puede presumir de esto.
Por otra parte si hablamos de verticalizar todo el proceso de fabricacion del reloj, Creo que ni las tres famosas por controlar desde cero toda su producción (Rolex, Seiko y Vostock) cumplen con todos los requisitos, para esto tendrían (por poner un ejemplo algo hiperbolizado) que tener las minas a cielo abierto en el patio de la fabrica o bajo su propiedad. Seiko es famosa por producir sus propios esmaltes, pero a saber si los componentes de estos antes de ser mesclados tambien los produce la gran «S» de Japon o se los compra a la mucho mas grande y poderosa Mitsubishi industrial company.
Con todo esto quiero decir, que esta terminologia moderna de la industria del reloj, es mas una cuestión semantica usada como ayuda a la mercadotecnia de las marcas, que un referente real por el que el comprador avezado pueda saber la calidad intrinseca de un guardatiempo. Un ejemplo claro es Vostock que se precia de ser manufactura pero sus resultones relojes nada tienen que ver con los mucho mas elitistas y tecnicamente hablando cercanos a la perfeccion mecanica de Rolex, otra autonombrada manufactura.
Hasta mañana amigos.
Por las cifras que yo sé, ensamblar todos los componentes es algo relativamente rápido, menos de una hora en total incluyendo los controles de calidad Sergi. Pero claro, una cosa es un ensamblado en España como hace Tempore Lux, y otra que eso sea un «fabricado en» o que sea manufactura. De todas formas, es un prometedor buen comienzo.
Es muy cierto eso Demacrade. Puedes montar algo desde cero en base a piezas existentes, aunque para mí, eso no es manufactura sino ensamblado.
Eso merecería otro artículo samoa. Como país en avance, al menos en lo económico, los salarios aumentan, si bien la productividad también lo hace y sigue siendo sostenible. Pero en cambio lo de otros países como los que mencionas, es una vuelta atrás, algo a lo que no queremos darle imporatancia.
Tienes razón en eso Fernando. Y la industria del automóvil es un gran ejemplo. Las empresas auxiliares suelen duplicar o triplicar el volumen de la principal. Al final es la principal la que hace el diseño y el ensamblado, pero solamente una pequeña parte de la producción. Un poco como en este caso de relojes que mencionamos.
Ahora bien, nadie diría que VW es manufactura o que ellos lo hagan todo… Aunque siendo sinceros, si que solemos decir «Fabricado por Renault» cuando en realidad Renault como tal ha fabricado sólo una pequeña parte.
Puede que el término empleado no sea el correcto Demacrade. Pero suele entenderse que relojera manufactura es que ellos producen casi todo y que calibre manufactura es un movimiento que produce la marca. Lo de hilar fino es difícil, quizás porque nos falten términos para agrupar toda la posible deslocalización que puede existir hoy en día.
Tu comentario me ha dado qué pensar ARBcuentatiempos y es que ahora pienso que la industria es la primera interesada en que haya estas confusiones.
Aquí un extracto de uno de los mencionados:
EL CALIBRE DE MANUFACTURA TUDOR
En 2015, TUDOR anunció el primer Calibre de Manufactura de su historia. Con un Calibre de alto rendimiento y excelente precisión, además de probada resistencia, ofrece una reserva de marcha de 70 horas. Esto quiere decir que el portador del reloj puede quitárselo un viernes por la tarde y volver a ponérselo el lunes por la mañana sin tener que darle cuerda. El movimiento oscila a una frecuencia de 28 800 alternancias/hora (4 Hz) y está regulado por un volante de inercia variable con una espiral de silicio. Un puente transversal lo mantiene en una posición estable y garantiza, además, su resistencia. Asimismo, el movimiento dispone de la certificación oficial del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros).
Se trata de una variante del Calibre de Manufactura fabricado por TUDOR diseñada específicamente para el modelo Black Bay Bronze. La referencia MT5601, donde «MT» significa «Manufactura TUDOR», incorpora un diámetro ligeramente más grande e indicación de horas, minutos y segundos.
Fijaros que son las marcas las que inicialmente optar por obviar el significado etimológico. Para ellos manufactura significa diseño + fabricación.
Por eso Javier los mas perjudicados son esos pocos habiles maestros que tienen que hacer uso de la frase «Hecho a mano» por estar ocupada ya por la industria la palabra «Manufactura». Es una forma de defenderse y darse el merecido Status frente a las falsas manufacturas autonombradas. De hecho los relojeros independientes tienen actualmente un auge o renacer con un tipo muy específico de cliente pudiente y conocedor experto en alta horologeria. Bien merecido por su sacrificado trabajo, mi opinion. Gracias por traer este tipo de post nuevamente a tu pagina.
Un excelente calibre por sus prestaciones y especificaciones tecnicas ese de Tudor, aunque volviendo al tema de este post, pienso que Tudor es quien menos debe mencionar la palabrita «Manufactura» al tener el agravante en su maletin de que su planta de ensamblaje esta en el mismo edificio-nave que la de Rolex, su empresa matriz-dueño y limitador de proyectos, al recortar por arriba las pretenciones de Tudor que canibalizen algun Rolex en la parrilla de ventas actual.
Iba a poner no se qué pero me perdí… Es que leer «horologería» me ha chirriado un poco 😀 Imagino que Cuentacuentos habrá querido decir «horología». Lo mismo que ginecología no es ginecologería
No queria despedirme de este interesante tema sin tocar algo que lo roza axialmente. Hablando de los fabricantes que toman un calibre ya establecido (a menudo de otra marca) y lo modifican o le añaden piezas y funciones para las que no fueron creados. Un ejemplo.muy claro es el «MB & F Mad Edition» con su increible y vanguardista apariencia trabajando sobre un modesto «Miyota» volteado al reves y ofreciendo una lectura lateral, guiño unico a los conocidos despertadores de laminas, que ha creado gran revuelo en el mundillo. Si me cuestionan sobre ello, aunque no sean fieles al termino manufactura, este tipo de relojes tiene un alto porciento de creatividad, muy originales y novedosos, ademas contando con la ventaja de un desarrollo muy rapido al no tener que diseñar todo el calibre desde cero. Si somos consecuentes con los errores de nomenclatura de fabricación de la industria relojera actual, debieramos llamarlos «Semimanufactura» con la cabeza bien alta pues ya hay bastantes equivocados mal nombrando sus relojes.
Ahora si me despido por hoy.
Tengan buenas tardes señores.
Si jajaja Elhermanodelatrolla. Disculpa el gazapo. Es que estoy escribiendo desde el movil y la palabrita se las trae teclearla.
Dale cuidense.
Muy cierto. Eso perjudica a los artesanos que de verdad hacen manufactura. En último extremo, también a los consumidores que creen comprar una cosa y en realidad compran otra ARBcuentatiempos. Totalmente, me encanta el calibre Tudor, sin nada que envidiar a los de Rolex por eso por menos de la mitad de precio y con diseños más «frescos», es inevitable que canibalicen ventas de su hermano mayor.
Es un hecho histórico y que ha cambiado la identidad de la marca, ya que si algo ha caracterizado a Tudor durante su historia es que «no era manufactura», es decir, no creaban sus propios movimientos. Eso los diferenciaba de Rolex, pero ahora ya no es así.
Un tema que complica aún más la definición ARBcuentatiempos. Efectivamente lo que hace MB&F es una maravilla de la ingeniería y de la construcción, por más que el calibre base sea un modelo «genérico». Algo que comparado con el MV145 del Meccaniche Veneziane que no es más que un Seiko NH35 renombrado o el de muchos otros que a lo sumo lo que hacen es regularlo y decorarlo vuelve a ser injusto.
Hay muchos intereses creados en el sector relojero.
Tengo la sensación de que muchos fabricantes de relojes mecánicos «swiss made» de gama media-alta, periódicamente diseñan y fabrican calibres nuevos para justificar que inovan y mantener el prestigio y los precios de ciertas marcas. ¿Realmente muchos de estos calibres de reciente construcción aportan algo nuevo respecto a los calibres previos? Al Al final es todo un «lavado de cara», la pescadilla que se muerde la cola y todo está enfocado a que el cliente consuma más mientras las grandes marcas reducen costes y engordan sus cuentas bancarias.
Sobre la manufactura como «hecho a mano» ni siquiera lo hace todo el mismo artesano en su taller. Recuerdo un mini documental de los de «Así se hace» sobre el Mahjong. Son varios artesanos especializados los que, cada uno en su taller, realizan las distintas tareas. Uno de los artesanos es el que vende el juego completo, reuniendo todas las piezas y realizando su propia especialidad en su taller. No sólo usan la especialización de tareas en talleres separados, sino que algunas tareas las realizan con ayuda de máquinas, aunque rudimentarias y de acción y control manual, pero máquinas al fin y al cabo. Y nadie pondría en duda que dicho trabajo sea manufactura.
Creo que hoy en día el término manufactura tiene por si mismo una difícil definición por los límites que habría que establecer. Si a eso sumamos que tradicionalmente en relojería los términos «habituales» tienen ciertas connotaciones específicas la cosa se complica.
Buenas noches amigos
Lo que está claro, al menos a mí modo de ver, que sumamos manofactura un cartelito swiss made, publicidad de manofactura propia y das output y, como dije una vez, veo a un tal Hans montando relojes con una tazon de chocolate.
Buenas noches, sé que soy un iluso.
Es cierto que muchas veces las mejoras son incrementales y difíciles de justificar o apreciar en su conjunto Fernando. Por ejemplo los Powermatic 80 han logrado un buen aumento de la reserva de marcha, desde las clásicas 38 del calibre base hasta 80. Es una gran mejoría, pero digamos que relativamente fácil de lograr puesto que han reducido la frecuencia. Pero también olvidamos que ofrecen escape de silicio, un material exótico que hasta hace unos años estaba reservado a la relojería de lujo.
Lo mismo podemos decir del Oris Calibre 400, además diseñado por un español. Consigue 5 días de reserva de marcha, una cifra que hasta hace bien poco era territorio exclusivo de la alta relojería y que por citar un par de ejemplos ni Rolex ni Tudor ofrecen.
Muy interesante lo del Mahjong y la artesanía Fernando. Creo que a la industria relojera, en especial a la suiza, les interesa mantener esa confusión. Como muestra la prueba del Tissot Visodate un buen reloj, pero que no vale lo que cuesta y que en gran parte se sustenta por los intangibles de su historia: precisión, durabilidad, cronometría… Atributos que hoy en día están tan diluidos que al menos en parte son incluso falsos.
Eres un iluso Sergi, afortunadamente. Hay que ser muy escéptico con el marketing porque es que Hans con los costes salariales en Suiza cuesta una pasta. Tomarse su chocolatito son centenares de francos suizos, algo insostenible en el mercado actual pero que de algún modo queremos seguir creyendo.
Lo que puedo decir es que todo esto de fabricar en china y ensamblar por ejemplo en Suiza lo hacen para abaratar costes. Porque por ejemplo festina antes eran swiss made. desde que lo adquirió Lotus usa calibres miyota y sus materiales se hacen en china lo único que hace Lotus es ensamblar en sus fábricas. Hoy en día salvo las grandes relojeras ya es raro que haya manufactura. Pero el grupo Swatch tiene eta pero me suena que se fabrican en china. Que sea made on China no quiere decir que sean malos simplemente que yo ya diría que no es swiss made como antes
Llegando tarde, un par de notas sueltas.
La primera, que sin entrar en la cuestión de dónde ponemos el umbral que delimita a los fabricantes que son manufactura de los que no lo son – buen apunte -, cuando cualquiera de éstos nos diga ‘Somos manufactura’ deberíamos tomarlo con escepticismo. Rolex, por ejemplo, tiene su tecnología de amortiguación (shock absorber), a la que llama Paraflex. Pero antes de utilizar Paraflex, utilizaba otra llamada Kif que era de un fabricante llamado KIF Parechoc, SA [1].
La segunda, no entiendo por qué puede ser determinante en la decisión de compra que un fabricante sea «manufactura». Sí lo es, para mí, la «personalidad» del reloj, mucho más que sea manufactura. Si mañana Duward reviviese sus Aquastar mecánicos y utilizase movimientos, por ejemplo, Sellita habría, a mi modo de ver, una continuidad que respetaría la personalidad de aquellos relojes: si no estoy equivocado, aquellos Aquastar tiraban de movimientos ETA.
[1] https://calibercorner.com/kif/
Buenas noches amigos
Grandes y acertados comentarios
Tengo la siguiente duda. Entonces si hago mi movimiento de cuarzo en Malasia y pongo la pila en Japón. Es movimiento Japonés…porque digo yo que bueno… Visto el tema.
Buenas noches amigos.
@Sergi, esta información [1] acerca del Swiss Made es si cabe más jugosa:
«Many Swiss brands use only parts made in Switzerland, sometimes in the same village as the brand factory. But it is an open secret in the watch industry that others purchase bracelets, movements, cases, crowns or hands from suppliers, primarily in China.
“Since the 1970s, many in the Swiss watch industry have looked to Asia to avoid higher Swiss labor costs,” said Oliver Müller, founder and managing director of LuxeConsult based in Geneva. “Outsourcing to Asia has long helped brands to maintain their profit margins.”
[…]
According to the 2019 federation figures, the most current statistics available, Switzerland watchmakers imported a total of 3.78 billion Swiss francs ($3.95 billion) worth of watches and components from sources worldwide. Of that amount, China and Hong Kong’s shares totaled 1.09 billion francs.
[…]
»
[1] https://www.nytimes.com/2020/06/10/fashion/watches-supply-chain-coronavirus-China-Switzerland.html
Guti yo también soy un iluso jajaja, gracias por el artículo y sobretodo a los comentarios que me complican más jajaja.
Les aprecio mucho amigos.
Saludos.
Exactamente oscar hostyn. El objetivo de las empresas es reducir costes, que por otro lado, pocas veces son reducidos a los clientes, así que aumentan su margen. Grupo Swatch tiene varias fábricas en China, incluso una de ETA. Sin embargo por la norma tan subjetiva como la del 60% del valor, pueden lucir el Swiss Made sin ningún problema.
Tampoco creo que sea algo determinante un relojista. Si nos vamos a un ejemplo extremo, prefiero un reloj con un calibre STP1-11 antes que un Vostok 2416. Lo que ocurre es que con marcas de cierta prestancia la «manufactura» se utiliza para dar exclusividad y elitismo al reloj. Usan una maquinaria que no se va a encontrar en relojes de otras marcas. Sirve también para acallar cómo es posible que un reloj con un Sellita SW-200 elaboré renombrado a Calibre 5 pueda costar más de 2.000€.
Creo que la regulación japonesa es similar a la española, es decir, mucho menos estricta que la suiza Sergi. Si justificas que la mayoría del coste es japonés, ya puedes tener un Made in Japan. Tenemos el ejemplo de muchas empresas textiles españolas. La materia prima, a veces ya tejida se adquiere de Asia, pero como se confeccionan aquí que es lo caro, pues tenemos el Made in Spain.
Gracias por el artículo un relojista. Son unas cifras abrumadoras.
Jaja RICARDO. Aquí aprendemos de todo, también de pensamientos. Mi agradecimiento también a tan interesante discursión.
Perdonar festina aún conserva una línea de relojes swiss made os la dejo aquí. No se el calibre que usa pero si lo que quiero comentar que da igual donde se fabrique el reloj. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que las marcas relojeras como festina Lotus o viceroy hacen publicidad mientras que las buenas relojeras no. Con esto quiero decir y repito se han vuelto comerciales ya no tienen la manufactura de antes. Como pequeño apunte tengo varios relojes vintage y ninguno usa calibre propio usan otros que en este caso se hacían en Suiza. Por lo tanto como bien os digo lo que quiero que tengáis en cuenta quién vea esto es que Suiza tiene mucha traducción relojera y cuando pone eso es un prestigio porque sabes que es de calidad o Japan que. Pero marcas como la que os he dicho son marcas de moda no tienen nada de especial. Y que se ensamble en un país en este caso pongo Suiza puede llamarse swiss made aunque los materiales no se hayan hecho ahí.
En el caso de Sergi no es made un Japan si no Japan movement que en algunos relojes se pone porque realmente no es ha hecho en Japón como pasa con los relojes swiss movement es decir llevan movimientos suizos pero no se ha ensamblado allí
Gracias por tu comentario Oscar hostyn, porque me recuerda que anteriormente no comenté nada acerca de Festina y que tengo pendiente hacer un artículo dedicado a su historia. En resumen Festina era una marca puramente suiza, fundada en La Chaux-de-Fonds en 1902. Tras varias ventas, al final queda a partir de 1984 en manos de Miguel Rodríguez formando Festina Group junto Relojes Lotus, la marca que él había creado en 1980. Así que Festina es desde hace mucho una marca española, lo cual no quita que por sinergias en el grupo tengan capacidad industrial en Suiza y les permita hacer relojes Swiss Made, esencialmente en colaboración con Jaguar.
Como bien dices, también es diferente el posicionamiento, ya que los Festina de los años 50 y 60 eran considerados relojes de mayor categoría a los actuales.
Correcto oscar hostyn. Dije Made in Japan porque me centré en que la maquinaria era todo el reloj. Tu tienes razón en que la denominación correcta en ese caso es «Japan Movement» o «Japan Mov’t».
Si festina fue una buena marca antes de hecho yo he tenido varios y uno se le salió la corona junto con la tija y se me rompió. Los de hoy en día a mí parecer han perdido mucha calidad llevan calibres de 2 o 3 euros miyota. Luego te lo venden por el doble digamos que pagas más de lo que realmente vale pero no estaría mal que hablaras sobre ellos. En cuanto a un pequeño detalle de lo que quiero hablar es que los japoneses y suizos juegan en ligas diferentes me explico. Los japoneses se han enfocado más en relojes de gama media y baja es decir venden calibres más económicos funcionales pero sin detalles lo suficiente para que el reloj te dé la hora como ejemplo el seiko nh35 que ciertamente no tiene nada detalles algo básico.No quiero decir que sean malos simplemente que lo hacen para que sean más económicos y venderlos a terceros como pasa con los miyota de cuarzo. Un miyota de cuarzo no tiene nada de especial simplemente es para dar la hora pero vale 2 o 3 euros en cambio un suizo puede rondar los 20 euros. En cambio los suizos se han enfocado en el lujo y los pequeños detalles. Es decir que los calibres tienen detalles coloridos formas..
En resumen que ni los japoneses ni los suizos son malos simplemente el enfoque es diferente. Los japoneses producen y venden en masas a terceros los suizos en este caso no lo hacen así.
En cambio Seiko tiene los «Grand Seiko» con unos calibres espectaculares pero a ese precio muchos prefieren un suizo no por nada si no por la reputación que les trae. Los suizos desde siempre han sido calidad y lujo en cambio los japoneses relojes asequibles, porque los japoneses en calibres mecánicos o automáticos no pueden competir pero si en cuarzo.
A si que como postdata los relojes japoneses son igual de fiables que los suizos simplemente que si quieres pequeños detalles siempre van a ser los suizos. Tambien están los calibres sea-gull que es un venus modificado por ellos que también son buenos pero que en lujo siempre van a estar los suizos. Lo digo para que no confundais que los suizos son mejores que los japoneses porque no es así
Sí, es muy cierto Oscar hostyn. Se han ido especializando, lo cual no quita que haya cosas que salgan de esa línea como Swatch en los económicos o Grand Seiko y Credor en el lujo. Incluso hay suizos como Sellita, o STP que también venden a terceros… Vamos que con el tiempo al final todo se convierte en un entramado empresarial difícil de comprender.
Fíjate que hablando con relojeros, la mayoría me han dicho que los mecanismos japoneses son más fiables. Un Miyota 8200 es casi indestructible, aunque claro ni le pidas decoración, ni refinamiento ni una precisión exagerada. Al final todo es a expensas de algo: si quieres precisión ello reduce la fiabilidad; y si quieres ambas, entonces aumenta el coste.
Exacto sellita es una copia exacta de los calibres eta luego está ronda que vende a terceros de hecho los relojes jaguar lo usan. Pero si estoy totalmente de acuerdo que los miyota sean más fiables aunque a mí personalmente me gustan más los relojes suizos porque mi familia siempre los ha llevado. Aunque el calibre que más me gusta es el seiko nh35 es muy fiable a parte del bajo costo. Pero al final tanto los suizos como los japoneses si no venden a terceros pierden dinero y esa es la realidad al menos como yo lo veo. En este caso de vender a terceros ganan los japoneses por calidad precio porque a muchos fabricantes de relojes les interesa más poner uno de bajo costo y venderlos más baratos. Todos los relojes swiss made los más económicos son los Swatch por lo tanto en ese sentido los japoneses la verdad el llevar calibres mecánicos más económicos hace que mucha gente pueda disfrutarlos sin desembolsar tanto dinero como si pasa con los suizos si quieres uno te toca pagar dinero por ellos que más que sean fiables o no es exclusividad de llevar algo de lujo por así decirlo de hecho el automático las barato es el system 51 de Swatch que las juntas son de plástico y no se puede abrir por lo tanto cuando está se desgaste no se puede reparar y lo veo muy caro para esto. A si que yo aunque me gustan más los suizos por nostalgia familiar puedo decir que estoy agradecido de que hayan calibres fiables y económicos que muchos puedan probar. También no hay que dar de lado a los chinos con los sea-gull que son también muy buenos recalcó solo los sea-gull los demás son bastante malos y poco fiables.
En general a mi también me gustan más los suizos Oscar hostyn, no por la exclusividad sino porque considero que suelen ser relojes mejores. Claro que a igualdad de precio los japoneses no tienen rival. Lo que me molesta de los suizos es que sólo hacen que subir precios ofreciendo un más de lo mismo.
En ¿Cuánto cuesta fabricar un calibre? hablaba entre otros de los movimientos STP1-11, superiores en prestaciones a los ETA y Sellita a igualdad de grado, pero a un precio mucho más competitivo puesto que aunque suizos, se ensamblan de forma totalmente automática. Eso ha abierto una puerta que para mi es interesante, buenos movimientos a precio razonable.
Igual pienso como tu sobre los chinos, no sólo Seagull, también opciones más modernas como PT Resources o Hangzou que en cuanto consigan pulir sus controles de calidad van a ser un gran competidor. Como bien decías, ofreciendo mucho por poco dinero, justo aquello que necesita la afición relojera para darse a conocer.
Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Más bien en temas de subir precios es porque se aprovechan de la buena reputación que tienen. Es decir que si somos realistas yo pienso que pasa algo como festina suben el precio solo por poner swiss made pero visto los relojes que tengo vintage a los que hay ahora no tienen absolutamente nada que ver. Ves un calibre de antes y es alucinante ves uno de ahora y ya da la impresión de que no es tanto al menos a mí parecer lo veo así. Pero que solo porque ponga swiss made no es para que suban el precio como lo están haciendo. Eso hace decantarse a mucha gente a los japoneses.
Pienso que aunque a nivel de marketing la relojería sigue vendiendo lo mismo que antes, la realidad no es así Oscar hostyn. Prometen relojes para toda la vida, piezas avanzadas y precisas; pero como tu expones, no se parecen a los de antes. Creo que uno de los motivos son los clientes, pocos hoy en día están dispuestos a pagar más por un reloj que les dure para siempre. Lo aguantarán 2, 5, o incluso 10 años y luego se lo querrán cambiar.
Otro asunto es que nos quieren hacer creer que los relojes eran antes mucho más caros, algo que es completamente falso tal y como demostré en Los relojes y los precios, de hecho, la mayoría eran mucho más baratos. Cierto que los ciudadanos no solían tener el poder adquisitivo de ahora, pero a nivel de coste de fabricación, y con mucha menos tecnología, costaban menos.
Yo pienso que realmente si te puedo decir que eran caros no por nada si no porque las cajas al menos de los que yo tengo son de latón que este lleva cobre y zinc que son más caros que el acero pero tampoco el sobreprecio que hay hoy en día. El verneta que te he enseñado llevaba 30 años parado hasta que yo lo puse en marcha por primera vez. Al principio se paraba a las 6 horas luego en unos días pasó va 12 horas y ahora cada 2 días y eso que lleva funcionando aproximadamente unas 2 semanas y sabes cuál es la gracia? Que tiene un retraso aproximado de 35 segundos al día que eso sí pasa con uno de hoy en día ni de lejos son así es más he tenido un Seiko de más adelante de los 90 y de retrasaba mucho y eso que pasó por el taller con esto quiero decir que las cosas de antes se hacían para que durarán hoy en día personalmente no sucede asi
Tiene mucho mérito que una maquinaria siga funcionando así de bien después de tanto tiempo parada Oscar hostyn. Y eso que los lubricantes de ahora no eran ni de lejos tan buenos como los actuales.
Buenas tardes amigos.
Con permiso. En mi opinión hubo una época que los relojes eran preciados un bien heredable que pasa de padres y madres a hijos e hijas. Con ese fin se hicieron auténticas maravillas de la perduración, supongo pues, que ese criterio de perdurabilidad era fundamental.
Ahora en estos tiempos, el consumo del mundo de la horología es distinto «usar y tirar», movimientos precisos con fecha de caducidad… valoramos la precisión, la conectabilidad, estatus… pero hemos perdido, en cierto sentido, la durabilidad.
Por eso me gusta la bitácora y soy auténtico seguidor de los comentarios…
Buenas noches.
Te explico una situación que me ha pasado. Yo he tenido un reloj con el seiko nh35 y un colega lo abrió y lo vi por dentro pero no me fascina es decir entiendo que sea bueno fiable pero sinceramente no me gusta. Lo veo algo normal. Luego un relojero me abre el reloj que te he enseñado con la foto y te impacta de ver que es sencillo sin complicaciones y que encima se fijan en los detalles. Con esto lo que quiero decirte que al final es la nostalgia de ver cómo el barrilete o rueda no se ahora mismo como se llama que lo giras y enseguida empieza su funcionamiento son maravillas. A si que hoy en día el lujo de tener algo así y enseñarlo a los demás para que vean que los relojes que conocen hoy en día también tienen una historia anterior que es maravillosa. Todos estos calibres se hacían en Suiza lo que no sé si a mano o en fábricas. Supongo que aquí me puedes guiar un poco. Pero una cosa sencilla caja de latón tapa de acero y un calibre han aguantado 70 años o más
A veces me dedico a buscar publicidad antigua de cosas que me gustan Sergi, entre ellas relojes, pero también coches, ropa, calzado. Es notorio como la durabilidad era algo que se tenía en cuenta porque «vendía». A la gente le interesaban los bienes duraderos. Así fue como de casualidad encontré un anuncio de las botas de agua Trevinca Sideral, las botas que todos los niños queríamos tener en el colegio, y que muchos no llegamos a tener. Un diseño alegre y futurista, Made in Spain, y con el plástico que era un material muy avanzado en su momento. Pero lo que me sorprendió fue el mensaje: «Calzado plástico, calzado eterno».
Hoy en día se prefiere el marketing, el diseño o las prestaciones, así que las marcas no se complican la vida en hacer algo duradero, después de todo es algo que pocos valoramos. Es triste, pero en el fondo nos dan lo que queremos.
Estoy de acuerdo Oscar hostyn. Un calibre hoy en día está fabricado de manera robotizada. Su diseño es muy eficiente, los materiales más avanzados que entonces, y el margen de error mucho más pequeño. Sin embargo son eso, maquinarias fabricadas de forma industrial donde el cuidado de los detalles poco importa. Cuando miro por ejemplo mi Waltham 1899, me doy cuenta del cuidado que ponían en cada pieza, no sólo a nivel de decoración, que también, sino a nivel de ajuste y control de calidad.
No sé si sabéis que la mayoría de calibres mecánicos que se venden actualmente, especialmente los «unadjusted» como el NH35 que mencionas, no hay ninguna persona que los revise. Salen de la cadena, pasan controles de calidad automatizados y se van al almacén. En la práctica eso resulta que el ajuste sea una cuestión de suerte, pero también que haya un porcentaje de los mismos que tengan defectos. Un problema que si la marca que los usa pone interés lo detectará a la hora de ensamblarlo (con el correspondiente coste), y sino, lo detectará el usuario una vez reciba el reloj.
Con permiso del administrador os paso un vídeo para que veáis la calidad que tienen los relojes viceroy… No quiero decir que sean malos pero para que veáis como son por dentro. Sacar vuestras propias conclusiones calibres que valen 3 euros y tampoco tienen joyas
el Waltham 1899 me da la impresión que es de una compañía de Estados Unidos ahora que lo he visto en internet es muy bonito la verdad cosas asi ya no se hacen. Tu modelo tiene 7 joyas verdad? y es calibre propio, aquí os dejo un enlace con permiso para que veais la maravilla
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&Waltham_1899
Te agradezco mucho que hayas compartido el vídeo de Pro Watchvan Oscar hostyn. Recientemente he comenzado con Youtube, como creador y como consumidor, y sin lugar a dudas es uno de mis canales favoritos, me parece más logrado que otros con mayor fama como El Relojero MX por citar un ejemplo.
Sobre el Waltham mi versión es la de 17 rubís, los hubo desde 7 hasta 21, dependiendo del grado. Una maravilla de relojes, y asombroso lo bien catalogados que están gracias a sus números de serie.
el relojero mx no hace mal las cosas aunque yo prefiero pro watchvan es más realista por asi decirlo y divertido. En la página que te he enseñado el calibre hay muchos pero del uñitas 176 no está y me da rabia quiero saber cuantas horas tiene de carga. El certina que te he mandado foto está aquí es el único que puedo ver que tiene 46 horas. Si alguien saber cuanta reserva de marcha tiene el uñitas 176 que me lo diga
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&Certina_28_15
Te paso otro youtuber:
– El relojero aficcionado
– el relojero autodidacta
A mi es que El Relojero MX me parece que no sabe demasiado, oscar hostyn. Es cierto que si miras los antiguos ha ido aprendiendo, pero lo encuentro flojo. Además aunque comprendo que quiera proteger su intimidad lo de las gafas de sol queda artificioso, para eso mejor que se grave sin que se le vea la cara.
Te agradezco las recomendaciones, al «relojero aficionado» ya lo tenía fichado, pero al «relojero autodidacta» no lo conocía. Poco a poco voy aprendiendo.
Sobre el Unitas 176 lo cierto es que hay muy poca información, y además a veces que no coincide. Yo diría que lo más fiable es que son 17 rubís, 18.000 vph y una reserva de marcha de 47 horas.
todos los relojes de los años 40 a 50 son de 18000 alternancias por hora creo que a partir de los años 60 aparecieron los de 21600 alternancias que es aquí cuando los chinos compraron el venus 175 y lo modificaron añadiéndole más joyas en este caso es el sea-gull st19 que la verdad a mi parecer podrías hablar un poco de el ya que a mi me fascina. Te dejo por aquí un poco de el. Del unitas 176 si el mio es de 17 joyas y 18 alternancias con un retraso inferior al minuto lo que no se es cuando es es de mi bisabuelo. Yo te voy hablando un poco de lo que se y también de otros calibres buenos más haya de Suiza y Japon
https://kaminskyblog.com/2017/09/12/seagull-st19-chronograph-movement-review-brief-history/
Buen apunte oscar hostyn. Las 21.600 tardaron en llegar, si bien las 28.800 en seguida le siguieron. Eso por no hablar de las 36.000 de los Seiko Hi-Beat de 1967. En cuanto al ST19 es un calibre que me gusta mucho. Hablé sobre él y su historia en la review del Vintro Le Mans 1952 Chronograph Automatic y en la prueba del Alpha Moonwatch, pero tal vez eso daría para iniciar una serie de monográficos dedicados específicamente a los calibres más interesantes.
Que interesante me sorprende que una marca alemana use un calibre sea-gull. Eso yo no lo sabía pesnaba que se lo habían quedado los chinos. Aunque pienso que ese calibre es mejor que muchos japoneses y suizos. Los chinos también sabían hacer las cosas
Buenas tardes Javier y resto de amigos.
Pedazo botas de agua. Si te fijas son suelas soldadas (pegadas térmicamente). serán cómodas de la leche. Me compre unas este verano a tres euritos en el corte inglés pero eran chinitas.
Vamos las que has mostrado tienen más calidad que las Hunter (que están de moda) y valen la friolera de 100 euros.
Hay que hacer un especial de botas de agua. ja ja ja.
[las botas las llevo en el maletero],.
Oscar hostyn te diría que el uso de la familia ST19 no es infrecuente fuera de marcas chinas. Es un mecanismo muy probado y que como bien apuntabas antes tiene muchísima historia. De hecho en España, la marca Temporelux lo monta también en su nuevo lanzamiento.
Hace como un par de años me entró el antojo de unas botas de agua Sergi. Fuera de modelos industriales o de trabajo sólo encontré para hombre adulto Hunter. Me parecieron carísimas, lo que tu dices, y todo ello sin ofrecer nada del otro mundo. Me da lástima ver como marcas que ofrecían calidad y durabilidad han dejado de existir, más aún en este caso que era española. Pero es que viendo lo que vemos, que muchas ni responden, pues es que no me extraña en absoluto que ocurran estas desgracias.
Pues si es muy bonito que existan cosas espectaculares por el mundo. Te he pasado por correo el calibre del fortis es espectacular lo que no se es si es un venus o as unitas no es si lo sabes me gustaría para ver la antigüedad. Tambien me gustaría que en diciembre como me dijiste ponerlos y que la gente vea como eran los calibres antes y su belleza. Me falta de los que tengo uno por abrir espero tenerlo cuanto antes. El blog me gusta mucho al igual que una conversación con usted,por eso voy a cederte las fotos para que la gente disfrute con ellas. Asi enseño un poco de lo que se
Hay contadas manufacturas suizas alemanas que produccan todos sus componentes y menos en suiza las hay y aún así no todas es pura manufactura pues dependen de determinadas patentes o fornituras suizas como sistemas antichoque y ruvis y otras más
Estas son de muy alta relojeria superando las de lujo
Por otra parte se está viendo movimientos chinos en relojes suizos como el caso de zodiac la cual está montando sea gull ensamblado en suiza con sus comtroles al precio de un eta o más y otras tantas otras ensamblan en asia u pasan comtroles en suiza para mi ina verdadera estafa
Sobre el grupo swatch bajo mi punto de vista es el más completo y puro no solo dispone de e.t.a.sa sino que dispone de varias y las mejores empresas de ebauches pues a lo largo de los años a acsorvido muchas como dubois detras landeron y otras muchas especializadas en cronografos y complejidades la más conocida es eta por su gran capacidad de producción de todo tipo tanto calibres como cualquier fornitura cajas pulseras y todos los componentes ee un reloj pero tiene otras tantas con la misma capacidad y an suministrado calibres a casas como bacheron contastin y otras muchas como lange y shone decir que un tissot un certina hamilton longines está con calibres modificados tanbien los tienen hamilton y las otras no es manufactura se puede debatir por que son todas del mismo padre y madre . Y comparten todo tipo de componentes ya puedes comprar el que quieras que la compra se la haces al grupo swhac
Este se divide en cuatro segmentos gama media tic toc y swatch. Gama alta tissot. Certina hamilton mido.. lujo unión glashutte. Longines y rado la cual no se que hace en este segmento pues la calidad de sus piezas están al nivel de tissot certina mido ni más ni menos de hecho la cerámica es cosa de tissot la gran perjudicada en el grupo por que a mi parecer como hermana de omega tendrian que seguir compartiendo calibres tendria que ser como tudor para rolex y luego masie manufactura de omega para riva cosa que discrepo por que hermes leon ator y un par más no son manufactura omega breguet blacpain jaquen droz si y también es controversia pues breguet proporciona ocasionalmente calibres a guirar perregaux y otras an introducido el sistema coaxial y tricoaxial y blacpain para mi la mejor no es que haiga copiado nada pero tiene calibres con sistema de carga automatica de levas más parecido al nuevo lector de iwc que a seiko pero para el caso lo mismo
Sriko es un punto y aparte lo único que no produce y lo especifica bien claro en su página son los ruvis por lo demas el 99.9 por ciento de cualquier calibre sullo es manufacturado y citizen es una desgracia dejo de lado los calibres mecanicos desde los 70 dolo a producido dos miyota el 9015 y el que tiene que salir este año el 400 como oris que incorporada en relojes de unos 4000euros cuando por lo que e visto de este último calibre no es mucho más que el 9015 este último un gran calibre de vajo costo en Japón por que si fuese suizo seguro que sería la ostia y lo es pues a demostrado su rendimiento y precisión por lo demas citizen como compro una manufactura suiza de ebauches y un par dr casas suizas bulova entre comoras suiza tiene tres departamentos diferentes uno suizo otro con sede en California y otro en china no se cual compro y frederic constan el caso que su gama más alta campanilla o son cuarzos pero ombre quien compra un repetidor de minutos por 5000e de cuarzo o su versión mecánica son calibres suizos y de campanilla solo tienen el nombre por que son un crono sellita o clon de eta y reloj normal el calibre se ve potente
Cuestión para comprar oris tag hever según que modelo de breintlig entre otras muchas con un coste dr 5000 6000 por que oris hay que ver los precios con sellita iwc con 7750 y 2892 y 2824 depende modelo chopar y un sin fin me quedo dentro del grupo swhac más genuino y viendo si estas al día de lo que están aciendo ciertas casas suizas francesas y alemanas no pago yo no 500 no 700 no 2000 otra es laco alemana de renombre utilizando miyota y sellita todas estas casas solo tienen el nombre y la istoria que un día tuvieron detrás hoy por hoy si quieres un reloj de manufactura prepara varios miles de euros si quieres un buen reloj entre 700 y 1000 te sobra para un reloj para toda la vida
Dentro de los grandes grupos que an acsorvido las casas que quedan hoy por hoy solo una o dos son manufactura lo demas genérico sellita stp y por desgracia se están viendo sea gull y lo que veremos
Muy bien desarrollado Roman Garcia baron. Sólo corregirte en que la marca de gama baja de Swatch Group es Flik Flak, no Tic Toc. Aunque casi te digo que me gusta más como suena tic-toc. En cuanto a manufacturas asequibles, no debemos olvidar Vostok, con precios generalmente muy por debajo de los de Seiko y con el verdadero encanto de su historia, que si bien ese es también su inconveniente porque hacen más o menos lo mismo que antaño.
Con permiso, a mi parecer, la unica desgracia de Citizen es la tecnologia de sus excelentes calibres EcoDrive que por tanta ventajas y complejidad no llegan a ser comprendidos por muchísima gente que solo se maravillan de ver rueditas dentadas inventandas en la prehistoria dando una hora bien imprecisa y necesitando mantenimientos cada dos por tres porque si no empeoran y no dan hora ninguna. Jjjjj
Por cierto, en las rueditas dentadas, Citizen tiene el calibre 0200 que ve por su espejo retrovisor a muchisimos suizos de alcurnia. Sin hablar de dinero porque si los helveticos sacan un nuevo motor con esa finura, ni de coña lo montan en un reloj de 6000 billetes.
Ya quisiera Swatch por un dia de fiesta brindar la Calidad-Precio habitual en todos los japonesitos de Citizen!
Javier amigo, ¿sabes por casualidad si en algun remoto rincón de la vasta Hispanoamerica estarán enseñando por nuevo e ilustre método de Español a cántaros? Lo digo porque ultimamente los chaparrones nos dejan empapados de agua inortográfica aprosopopeyica.
https://monochrome-watches.com/the-citizen-mechanical-caliber-0200-review-price/
Parece buen calibre el 0200 de Citizen.
¿Cuánto se puede tardar en desarrollar un calibre mecánico? Me imagino que con las herramientas informáticas que existen en la actualidad, eso puede facilitar mucho la fabricación de un calibre mecánico. Más luego las máquinas de control numérico.
Creo que la marca Nomos ha logrado fabricar los calibres más delgados del mercado. Lo he visto recientemente en unos vídeos de «Horas y MInutos» que hablaba de la firma Nomos.
Y otro detalle que solemos olvidar, que aunque a precios mucho más bajos, Citizen Eco-Drive también son manufactura ARBcuentatiempos.
Gracias Fernando. A mi es un calibre que me encanta, aunque se aleja de mis posibilidades. Creo que estaría bien aumentar la gama con derivados más económicos y menos decorados. Hablo de memoria, pero creo que el único punto débil que le vi fue el rotor de carga unidireccional, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados en los Citizen automáticos.
En cuanto al tiempo de desarrollo depende sobre todo si parte de un diseño anterior. Pero si hablamos de algo totalmente nuevo las cifras que se declaran actualmente son de menos de 5 años. Hace un par de décadas era justo el doble.
Hola Guti !! Soy nuevo en esto de la relojería tengo 28 años y recién hace uno que me he visto interesado en el tema.
Primero que nada quería señalar que encuentro muy bueno el blog y bastante mas enriquecedor que la mayoría de canales que sigo en youtube, ya que, no se atreven a tocar estos temas.
Por otro lado quería preguntarte si el calibre 400 de Oris si lo consideras manufactura propia a diferencia de los mencionados en este artículo. Me interesa ese reloj, por sus prestaciones (300 metros, 5 días de reserva de marcha y sobre todo la mantención cada 10 años) creo que es el más completo en ese rango de precios, al menos por lo que he visto hasta el momento.
Sería interesante leer un artículo tuyo en el cual menciones los verdaderos calibres de manufactura propia.
pd: Llevo en mi muñeca un TAG Heuer Aquaracer 300 wap1112 de cuarzo, que me tenía muy contento hasta que leí tu artículo sobre TH jajaja cabe señalar que nunca me llamo la atención la marca ni estoy ligado al automovilismo, pero lo ví y por su esfera azul, dimensiones de caja (40mm y 10mm de grosor) me pareció muy versátil y queda bien en mi muñeca bajo la camisa. He pagado $700.000 pesos chilenos equivalentes a 807 euros, es de segunda mano pero en muy buen estado. Considerando que los modelos actuales de cuarzo Aquaracer con solo 200 metros de resistencia están alrededor de 2000 euros ¿Crees que he hecho bien? ¿Por 800 euros habría encontrado algún reloj de alguna marca con legado y robusto y duradero como este? ¿Me han cagado? jajaja espero puedas responder en algún momento.
pd2: Ahora quiero ir por mi primer reloj automático y aún no he decido cual, me parece el Oris calibre 400 una buena opción. lo único que tengo claro es que quiero un Diver. También había pensado en el Neverest de Norqain y en el Navygraf marine nacional de Yema.
pd3: No se si vender el que tengo ahora para solventar parte de mi futura compra de reloj automático o si dejarlo como recuerdo en mi colección y usarlo para condiciones mas agrestes. Sinceramente me decepcione cuando leí que eran puro marketing.
Saludos desde Chile y muchas gracias de antemano
Bienvenido Diego GS. Una afectuoso saludo para ti y todos los lectores chilenos. En mi caso siempre me´atrajeron los automóviles, y allá por los años 1980 en mi infancia Heuer todavía era una marca conocida en ese mundo y que hacía grandes relojes por un precio razonable. Con el tiempo todo fue cambiando, haciendo más o menos la misma calidad de relojes pero mucho más caros. Por eso no digo que TAG sea una mala marca, pero sí que para lo que ofrece es caro. Su punto fuerte es la publicidad, pero también los diseños, generalmente muy conseguidos y muy atractivos.
Con lo que estás pensando creo que deberías leer la prueba del Oris Aquis Date Calibre 400 que te resolverá muchas dudas. Si lo compras de segunda mano, te recomiendo que no sea de las primeras unidades, ya que algunas tuvieron problemas en el calibre, o si es así, que todavía mantenga su garantía de 10 años.
Si, lo vi anoche y encontré genial el artículo, muy detallado. ¿Oris es definitivamente mejor marca que Yema y Norqain? ¿O no necesariamente? Y otra consulta… entre el blackbay 58 y el aquis calibre 400 ¿Cual reloj se siente mejor hecho en la muñeca? Saludos y muchas gracias por responder
Oris definitivamente mejor marca que Yema Diego GS. Ya sabes que por varios motivos Yema está en mi lista negra, pero también es justo decir que los precios de Yema son algo más asequibles que los de Oris. Norqain es una marca que también me gusta bastante.
Contra el Tudor Blackbay 58, dependerá de lo que valores. Por acabados, Tudor está por encima de Oris, también por imagen de marca. Por sensaciones sin embargo, prefiero el Oris, quizás porque es algo más grande. En cuanto a calibre, prefiero el Tudor, es tecnología Rolex y certificado cronómetro. El Oris destaca si valoras la reserva de marcha.
Buenas, estoy dudando entre estos dos relojes. Me podéis ayudar a decidirme? Por favor.
Estéticamente me gusta algo más el BR, pero no soy un entendido en calibres y demás.
Agradecería ayuda.
-Bell&Ros BR 03-92 DIVER BROWN BRONZE
42 Mm.
-TUDOR BLACK BAY BRONZE 43MM
Bienvenido Diego. Ambos son grandes relojes y no creo que ninguno de los dos te vaya a decepcionar. En tu comentario ya se desprende la decisión. Estéticamente prefieres el B&R, y la estética es una condición fundamental en un reloj. Obviamente en cuanto a calibre el Tudor es muy superior, un MT5601 manufactura con mejores prestaciones. Si no lo viste en su momento puedes leer la prueba del Bell&Ross BR 03-92 Diver.
Muchas gracias por su respuesta.
Si que es verdad que el B&R me llama más. El Tudor tb, claro está. Me atrae que sea cosc también.
Me supone un esfuerzo adquirir cualquiera de los dos, pero no me gustaría, en un futuro, pensar que pagué por diseño al ir por el BR.
Gracias de verdad por sus comentarios.
Gracias a ti por tu respuesta Diego. Son importes elevados, así que vale la pena asegurarse. Entiendo que no te corren prisa, así que mi consejo es que pudieras probártelos en persona. Ver cómo te sientan, lo que te transmiten… Y de ese modo elijas.
Hola Javier, he estado buscando información acerca de la máquina tudor mt5402, básicamente quería saber si se puede reemplazar por un eta 2824 y según la información que he recopilado el diámetro es similar y el grosor es muy parecido, la unico que no he encontrado es si la posición de los feet (no se como se dice en castellano) y según las fotos que he visto no están en la misma posición: en los ETA están en 12 y 42 minutos mientras que según las fotos que he visto del tudor mt5402 me parece que es más tipo 12 y 47. Tendrás información como para confirmar esto?
Bienvenido Francisco Urrea. No tengo esos detalles para confirmarlo ni desmentirlo. Pero el sentido común indica que sí se podría puesto que en el pasado montaban ETA 2824.
Un saludo.