Siento bastante debilidad por los relojes que montan un calibre Miyota 9000. Me parece que ofrecen toda la información que uno pueda necesitar (salvo el cronógrafo), y que a su vez dan libertad al fabricante para diseñar esferas ya sean más deportivas o más formales.
En esas estaba cuando descubrí a Sovrygn Watches, una joven marca canadiense que me sorprendió con su último lanzamiento, el The Calendar. A continuación lo analizaré en detalle, centrándome en esta clásica versión «panda».
Ficha técnica
| Género | Hombres |
| Caja | Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto |
| Corona | Roscada de acero |
| Esfera | Panda |
| Bisel | Fijo de acero |
| Cristal | Zafiro |
| Lume | Sí |
| Trasera | Acero inoxidable atornillada con ventana de exhibición |
| Correa | Acero inoxidable de 20mm de ancho |
| Funciones | Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana, mes, indicador de 24h, indicador de reserva de marcha |
| Resistencia al agua | 10 ATM |
| Peso | N/D |
| Movimiento | Miyota 9100. 26 rubís. 28.800 vph |
| Complicaciones | Remonte manual, parada de segundero, carga automática unidireccional |
| Prestaciones | -10/+30 segundos/día. Al menos 40 horas de reserva de marcha |
| Origen | Canadá. Japan Movement |
| Garantía | 2 años |
| PVP | 651,95€ (Oferta 478,95€ + aduanas) |
| Distribuidor | SOVRYGN Watches |
Introducción
Hamzat Balogun llevaba desde 2014 dándole vueltas a la idea de crear su propio reloj. En 2016 comenzó a realizar los primeros diseños y en 2018 se lanzó a buscar proveedores. Pero las cosas casi nunca son tan fáciles, y en 2020 anunció el SOVRYGN Successor Collection desde Kickstarter. A finales de 2021 anuncia su nuevo modelo el Sovrygn Watches The Calendar que actualmente está en fase de prototipo, y que será lanzado también desde la misma plataforma de micromecenazgo.
Con sede en Ottawa (Canadá), Hamzat nos dice que escogió el nombre de Sovrygn como una abreviatura de «Sovereign» (Soberano), una forma de demostrar lujo y exclusividad, que sin embargo bajo su punto de vista debe ser accesible.
La gama The Calendar cuenta hasta el momento de seis variantes. Todas ellas al mismo precio, y pudiéndose elegir con brazalete de acero o con correa de cuero:
- Aqua Blue: Caja y brazalete de acero, esfera azul claro, subesferas azul oscuro y detalles en naranja.
- Midnight Edition: Caja y brazalete de acero PVD negro, esfera y subesferas púrpura y detalles en dorado.
- Panda: Caja y brazalete de acero, esfera blanca, subesferas negras y detalles en rojo.
- Rose Wine: Caja y brazalete de acero PVD dorado, esfera púrpura, subesferas negras y detalles en dorado.
- Rose White: Caja y brazalete de acero PVD dorado, esfera blanca, subesferas plateadas y detalles en dorado y rojo.
- Rose Aqua Blue: Caja y brazalete de acero PVD dorado, esfera azul claro, subesferas azul oscuro y detalles en naranja.
De entre todas las versiones, la Aqua Blue me pareció espectacular, muy diferente a la de otros relojes de ese estilo. De hecho tienen un video en su web que me dejó enamorado.
La Panda más clásica era mi siguiente favorita, y es la que protagoniza estas páginas. Se trata de un prototipo para prensa, por lo que la marca prevé lo siguientes cambios en la versión de producción:
- El grosor de la caja se reducirá hasta los 13mm hasta los 12,6mm sin contar el cristal.
- El diámetro de la corona aumentará de 5mm a 7mm.
- La flexión del brazalete se mejorará para que se ajuste a su tamaño.
- En los Aqua Blue, el color de la fecha será azul como en las subesferas en vez de blanco.
Presentación
Siempre me gusta fijarme en el empaquetado, y aquí tenemos una sorpresa. Comienza con una habitual caja de cartón en color negro que va firmada en plateado con Sovrygn y su característica «S».
Al retirarle la tapa nos encontramos con un estuche de color negro plagado de decoraciones en color amarillo que representan el logotipo de la marca. Tiene un estilo muy joven, tirando al pop. Personalmente me gusta mucho y es algo diferencial, pero creo que no encaja con el concepto de este reloj.
Su apertura es mediante botones automáticos de la tapa, lo mismo que en el interior. Es decir la almohadilla va anclada a los lados también por botones de ese estilo. No es muy práctico, pero sí que es original. El interior está completamente tapizado con un tejido tipo gamuza de color gris que tiene buen grosor y denota calidad.
Es de esperar que el modelo de producción contenga también una tarjeta de garantía válida por dos años y un manual de instrucciones.
Diseño y construcción
Tenemos una caja de relativamente compactas dimensiones, solamente 39mm que no obstante parece algo más grande. Quizás se deba a su bonita forma octogonal o a la longitud de las asas. En este prototipo tiene 13 milímetros de grosor sin contar el cristal (en la versión definitiva serán 12,6mm), que dado las características de reloj es un ancho ni grueso ni delgado, pero que por proporciones, aparenta tener un mayor espesor. Está fabricada completamente en acero inoxidable de grado quirúrgico (316L) con acabado cepillado.
Posiblemente la razón es que su perfil combina las líneas agresivas en base a aristas, dándole un carácter sólido y también moderno. Lleva grabado el nombre de la marca, un recurso que a mí me gusta, pero sé que a raíz de Invicta tiene también bastantes detractores.
El bisel externo es fijo, también de acero inoxidable, aunque esta vez va pulido. Es delgado, y como está muy inclinado resulta casi invisible cuando miramos el reloj en la muñeca, dándonos una sensación prominente a la esfera.
La corona es roscada, de acero inoxidable pulido y va firmada a láser con la «S» de la marca. A las 2 tenemos un pulsador del mismo material y acabado, que aunque tenga estética de crono sirve para corregir el día del mes.
El cristal es de zafiro abovedado, a diferencia de otros cristales similares, ofrece una transparencia excelente. Incluso mirándolo de perfil podemos apreciar todos los detalles de la esfera sin ninguna distorsión, muy en la tónica del Stowa Flieger, y eso que en el The Calendar, es bastante grueso. No se indica si han aplicado algún tratamiento antirreflejos o no, pero por lo que he visto, me da la impresión que sí.
La esfera resulta espectacular, aprovecha muy bien la simetría y se nota muy trabajada sin que ello implique dificultad en la lectura, más bien al contrario, porque la textura rugosa del fondo, como si fuera un material rocoso, absorbe la luz y evita reflejos y deslumbramientos. Con buena luz lo percibimos de un color blanco puro, pero a medida que disminuye la luminosidad, o en determinados ángulos se convierte en un plateado claro. Las subesferas tienen fondo negro. De nuevo a simple vista se perciben como lisas, pero unan una sutil trama de círculos concéntricos que ayuda a jugar con las diferentes profundidades de los distintos elementos. Todas las leyendas sobre fondo negro van impresas en blanco, y todas aquellas en superficies blancas impresas en negro. Es el máximo contraste en cuanto a lectura. Los índices están aplicados con contornos metálicos brillantes de color negro.
Las manecillas principales (horaria y minutera) son rectas, como si fueran de tipo lápiz, pero su extremo no es en punta sino recortado. Tienen contornos metálicos pulidos en negro, bien pavonados bien PVD. Son elegantes y estilizadas, pero se leen correctamente sobre el contraste del fondo. La salvedad es la horaria cuando está entorno a las 3 o las 9, que se ve parcialmente eclipsada por la subesfera negra. La segundera es de color rojo, igual que las manecillas que trabajan sobre superficie blanca (indicador de reserva de marcha a las 12 y horario de 24h a las 6). Las de las esferas pequeñas negras son convencionales, con acabado metálico pulido a espejo.
Tanto en los índices horarios como en las agujas hay lume o pintura luminiscente, se trata de Swiss Super-LumiNova BGW9 que es de color blanco y que refulge en azul. Teniendo en cuenta que la superficie disponible no es demasiado grande, considero que su brillo y duración son muy buenos.
Lleva una trasera de acero inoxidable cepillado que funciona roscada. En su perímetro muestra las especificaciones básicas del reloj, mientras que la parte central la ocupa una ventana de exhibición que nos deja ver la masa oscilante personalizada.
A diferencia de otras marcas que asumen que si no se especifica explícitamente que el cristal de exhibición es zafiro, entonces significará que es mineral, en el caso de Sovrygn lo exponen abiertamente, algo que confirma el Diamond Selector.
El reloj se podía escoger al mismo precio con un brazalete de acero inoxidable, o con una correa de cuero, en ambos casos de 20mm de ancho. El brazalete es muy grueso y sólido, se percibe gran calidad, y monta un sistema de pasadores de cambio rápido que nos permite ponerlo y quitarlo con mucha facilidad.
Tiene unos eslabones centrales muy amplios y pulidos a espejo, mientras que el resto va cepillado. El cierre es de dos piezas accionado por pulsadores. El detalle que me ha encantado es que la «S» es la que hace de puente entre ambos lados, quedando completamente integrada cuando está cerrado.
La correa de cuero negra tiene una calidad buena, pero no es comparable a la del armis. No deja de sorprenderme ambas opciones se vendan al mismo precio, puesto que el brazalete se siente muy superior. Incorpora un cierre desplegable de acero pulido firmado por Sovrygn, y opera también mediante pulsadores, sin embargo, incomprensiblemente carece de quick-release. Tras comentarlo con Sovereign Watches, decidieron que la versión final se suministrará con ambas, es decir, que vendrá con el armis y la correa de cuero.
En Sovrygn Watches no proporcionan cifras oficiales sobre su peso. Según mi balanza de precisión calibrada he obtenido 169 gramos. Es algo más de lo que esperaba, síntoma de la solidez de su brazalete y de la caja. Remarcar también que aunque el reloj no lo aparente, es resistente al agua 100 metros, más de lo que estamos acostumbrados en estas piezas, y que es un punto muy a su favor.
Movimiento
En el corazón del Sovrygn The Calendar late, concretamente a 28.800 vph un calibre Miyota 9100 suministrado por Citizen. Integrado en la familia 9000 (premium automatic), es la máquina fabricada en serie que más funciones proporciona (tras el ETA 7751). Horas, minutos, segundos, indicador de reserva de marcha, día del mes, mes, día de la semana e indicador de 24 horas. Tiene además un formato de presentación que me encanta, aunque yo habría agregado el día de la semana con un disco, y aprovechado esa subesfera para mostrar otra información. Cuenta con 26 rubís y ofrece parada de segundero, remonte manual, y carga automática unidireccional.
De fábrica acredita un desfase máximo diario en el rango de -10/+30 spd, y una reserva de marcha de al menos 40 horas. Sin embargo los Miyota Premium Automatic suelen venir muy bien ajustados, proporcionando una precisión que suele ser muy superior. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (633 KB. en formato PDF).
En la prueba del cronocomparador me ha dado 13,5 segundos por día. Es un valor bueno y dentro de las tolerancias de Miyota, pero no resulta brillante como en otros 9000/9015 o 9100 que he probado. Quizás al ser una unidad para prensa haya tenido más maltrato del merecido, algo que confirmaría los 0,4ms de error de beat que es elevado en un calibre así.
Los acabados del movimiento son más refinados de lo que he podido ver en otros relojes que usan la misma maquinaria, por ejemplo el Colomer&Sons Classic Power Reserve. En el Sovereign tiene puentes decorados y se ve mucho más apetecible a la vista. Quizás es que ahora Miyota haya mejorado sus procesos de producción, o que los ofrezca en diferentes grados/acabados, o puede ser que el trabajo de decoración lo hayan llevado a cabo desde Sovrygn Watches. Lo cierto es que unido a la masa oscilante personalizada, le da un empaque de reloj de mucha categoría.
Por último repetir que es un calibre agradable de utilizar, tanto para ajustar fecha y hora, como para darle cuerda manualmente. Pese a la carga en sólo un sólo sentido, es el Miyota 9100 más silencioso de todos los que he probado.
Sensaciones
El exterior del reloj resulta atractivo, pero suele pasar a un segundo plano, porque la esfera es la que termina reclamando toda nuestra atención y admiración. Es espectacular. Está muy bien diseñada, disponiendo todos los elementos en el lugar adecuado y con el tamaño correcto. Pero lo que destaca de ella son sus acabados, una base granulada tipo guilloche, que le da contraste de lectura y un juego visual en donde a veces nos parece blanca y otras gris. Todo ello recubierto con un cristal de zafiro de excelente rendimiento que nos permite apreciar todos esos matices desde cualquier ángulo. De hecho incluso nos incita a hacerlo, a jugar con distintas inclinaciones para poder percibir todos esos detalles desde diferentes panorámicas.
El tamaño de 39 milímetros no es de mis predilectos, y menos en un reloj que muestra en la esfera tanta información, aunque ciertamente, con una distancia entre asas de 47mm en la muñeca se siente algo mayor. No desentona, y le permite mantener ese equilibrio de reloj elegante o deportivo al mismo tiempo. Ob obstante, a medida que se analiza más en detalle es cuando se nota que no le habrían ido mal unos milímetros más, por ejemplo en la subesfera de las 9, el «SUN» y el «MON» necesitan algo más de espacio para que respiren.
El brazalete me gusta muchísimo. No sólo tiene un aspecto distinto a lo que estamos acostumbrados, sino que es muy sólido y la «S» en el cierre me parece que está muy conseguida.
Conclusiones
Su precio normal es de 652€, si bien ahora en la fase de prelanzamiento lo podemos conseguir por 479€, una rebaja sustancial sobre la que habrá que aplicar, al menos dentro de la Unión Europea la correspondiente tasa aduanera que supone unos 140€ más. Entre sus rivales, el Meia Lua Calisto Semi Ice de precio más elevado (569€) con el Miyota 9122 que no lleva indicador de reserva de marcha; o el Colomer & Sons Newton White más asequible (399€). Unos precios que han ido en aumento debido a las subidas de los calibres Miyota Automatic Premium, de hecho los Parnis Master 03 ahora no bajan de 230€.
No hay en el mercado muchos relojes que monten este calibre, y entiendo que quien escoja un reloj así será en gran medida por las funciones que proporciona este movimiento. El The Calendar es uno de ellos, pero lo hace con unos niveles de calidad, y sobre todo de diseño que están por encima de sus competidores.
| ▲ Más | ▼ Menos |
| Esfera muy trabajada Diseño atractivo |
Precio de tarifa elevado Dimensiones algo escasas |
Valoración
| Diseño | 9 |
| Materiales | 8 |
| Acabados | 8 |
| Rendimiento | 9 |
| Calibre | 8 |
| Prestaciones | 7 |
| Precio | 6 |
| MEDIA | 7,8 |
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Buenos días y feliz sábado para todos.
Ciertamente es un reloj que llama la atención, para bien o para mal su diseño te ha de llamar. No está destinado para los de esfera sencilla y clara, para los clásicos con esas aristas tan pronunciadas y las poderosas asas de la correa.
Desde luego la esfera da de sí… solo le falta la fase lunar. No entiendo que la subesfera ponga calendar, puesto que, no es calendario sino el de 24h, yo de ellos también quitaría el 100 m de esa subesfera. Como dice el bueno de Ricardo hoy estoy muy avispa.
Buen reloj y ánimo a nuestros amigos canadienses.
Que pasen un sábado apacible y lleno de relojes.
En su momento lo pensé Sergi. Ese «Calendar» hace referencia al modelo «The Calendar», pero ciertamente metido dentro de la subesfera de 24 horas se presta a confusión. Aquí ya es rizar el rizo, pero como nombre de modelo tampoco habría estado mal que se llamase «Triple Calendar».
Lo de los 100 metros es algo que muchas marcas hacen. Personalmente no me gusta, no necesitas saber a cada rato que es un 100 metros, ya lo sabes cuando te lo pones y en caso de dudas lo tienes en la trasera. Entiendo que esos 100m es algo de lo que están orgullosos, de ahí que lo presuman. A fin de cuentas es un reloj de aspecto más bien elegante y eso lo diferencia.
Relojazo Javier. Me encanta el diseño y me encanta el calibre. La Aqua Blue menos convencional que mencionas me gusta mucho más que esta de la review. Un reloj que sin duda se ve diferente.
El precio, comparativamente caro, sumando además el impuesto se dispara un poco.
Pues coincido de lleno Jose Mª. La versión que me gusta es la Aqua Blue, y también apoyo que aunque pueda estar justificado el precio es elevado contando con los impuestos.
En todo caso, mis mejores deseos en la campaña de Kickstarter de SOVRYGN Watches.
Otro gran análisis, aunque sea de un prototipo, ha sido muy completo e interesante. En general me ha gustado el reloj. La esfera es muy chula, me encanta que tenga tanta información, y como comentas, el brazalete con el detalle de la S del logotipo. También coincido contigo con que podría tener un tamaño algo mayor. Saludos Guti.
Una caja y armis muy curiosos, aunque siendo también fan de este calibre, personalmente me hubiera gustado un diseño de esfera más clásico. Buen trabajo y gracias por la reseña; lamento mucho la experiencia que has relatado en el artículo anterior, es ciertamente desalentador.
Gracias Gerardo. Son muchos detalles necesarios que en el fondo lo diferencian de relojes de precio más bajo. El tamaño siempre es complicado. Parece que la mayoría prefieren ahora ese tamaño, mientras que algunos como nosotros nos gustan más grandes. Preveo que al final las marcas se verán obligadas a lanzar un mismo diseño en 2 o más tamaños.
En el diseño de la esfera tengo sentimientos contrapuestos Jostma. Por un lado creo como tu que a ese calibre le sienta muy bien un diseño más clásico. El problema de los diseños clásicos es que tienes Parnis Master a menos de 200€ y Colomer & Sons que se pueden conseguir puntualmente entorno a los 300€, es decir, la mitad del precio real de Sovrygn Calendar. La diferenciación es la que en parte justifica esa diferencia de precio.
La verdad el reloj no me gusta mucho la verdad. Me gustan los relojes limpios que sea más fácil de ver la hora porque al fin y al cabo el cronógrafo ya es algo poco útil la verdad. Tengo dos en mi colección y no lo he usado. A parte de que es muy gordo y ese cristal curvo tampoco. Pero por lo demás ese calibre es muy bueno la verdad con un alternancia alta y a parte mejor ese que un nh35 pero bueno son pequeños detalles que se agradecen
Me gusta muchisimo, es bonito , buen acabado, completo, si , para mi es una joya. Un saludo Fran
Hay gustos para todo Óscar hostyn. Hace unos años me encantaban las esferas repletas de información. Cosas como esta:
Con el tiempo me siguen gustando, pero las encuentro poco prácticas, más aún porque la vista ya no es lo que era. Sobre este Sovrygn Watches, no es cronógrafo, sino multifunción, lo cual para mí si que resulta más útil.
Muchas gracias Fran.
Bueno chicos aquí tenéis el certina ya lo he pasado para la galería eso sí la caja es de muy buena calidad se nota que certina es una marca muy premium
https://1drv.ms/v/s!AgEAcdngs-kwg6lMntuDnn-Jzd56VQ
Veo que Certina ha mejorado en eso Óscar hostyn, antes no eran así las cajas. No es que sea fundamental porque lo importante es el reloj, pero obviamente la experiencia que te da, es mucho más buena.
Si te digo la verdad cuando te lo pones en el brazo en el brazo es espectacular digamos que está a otro nivel que el citizen o Casio en acabados y calibres. A mi me da la impresión de que certina está por encima de tissot en muchos aspectos y si ha mejorado muchísimo en este modelo. Me explico el citizen de titanio me gusta pero no da la sensación de un reloj bueno a mí parecer a diferencia de este que lo ves y te enamoras. El casio es muy grande y deportivo por lo que no me convence tanto para uso diario. Pero bueno en resumidas cuentas este reloj es otro nivel que a mí parecer un calibre F05.411 con tres joyas desmontable, acero quirúrgico, super luminova azul, cristal de zafiro antireflectante…
Buenas tardes Oscar y resto de amigos.
Muy buen reloj clásico. Me gusta todo todo… qués tamaño es?
Te podías animar a hacer un reseña?… así disfrutamos el doble y tu disfrutas describiéndolo.
Buenas noches amigos.
Hola Sergi aquí tienes las especificaciones más adelante haré una review. Es de 39mm
https://www.certina.com/es/watch/ds-caimano/c0354101603701
Saludos a todos.
Excelente reloj Guti, me gusta mucho el diseño, creo que el talón de Aquiles es su precio, aparte de eso es un reloj muy atractivo, gracias por la reseña amigo.
Salud.
La calidad de Certina se nota Óscar hostyn, tanto por fuera como por dentro. Ojalá que Certina y Mido recibieran más impulso porque se lo tienen ganado.
Pues sería genial eso de la review Óscar hostyn. Gracias por la sugerencia Sergi.
Es verdad Ricardo. A mi el diseño me gusta mucho, pero el precio es lo que más desentona. Veremos qué tal funciona su campaña en Kickstarter.
Haré esa review no sé cómo supongo que como las haces Guti. Pero en una semana más o menos hasta que compruebe lo del precidrive termocompensado.
Por ahora va clavado
No es necesario que la hagas como las mías Óscar hostyn. Se trata de que nos transmitas tus impresiones, lo que para ti es importante y que para mi puede no serlo. Creo que es algo muy interesante ya que así se ven diferentes puntos de vista.
Bueno si quieres que cuente mi experiencia es que la caja donde viene el reloj es otro nivel a diferencia de citizen o Casio que no cuidan este aspecto cosa que certina si. De hecho os voy a dejar la caja para que vosotros saquéis vuestras conclusiones
https://1drv.ms/u/s!AgEAcdngs-kwg6lex5IYjhqGuXRMWg
Es decir cuida muchísimo los detalles tanto como viene el reloj como en los detalles del mismo. El cristal de zafiro y la esfera plateada con un borde donde están los índices blanco más las manencillas en oro rosa junto al acero al cual especifican cual es que a mí me encanta porque a ese no le tengo alergia. Más el tono azulado de la super luminova que bueno no es la mejor pero le queda perfecto. Hacen que valga más de lo que cuesta. El calibre es el ETA f05.411 que es demosntable y no lleva plástico. El preci Drive a este precio no he visto ninguno en el mercado y la tortuga en la parte de abajo hacen que este enamorado de él. Lo único que a mí no me gusta es que viene con una correa de cuero cosa que yo las destrozó y prefiero no llevarlas.
Guti en cuanto a lo que dices repito que de le notan sus 134 años de historia. Porque a diferencia de casio o citizen que las cajas donde te vienen los relojes se nota que no han invertido en ellas más bien es un trozo de cartón, certina te vende cajas como la que he puesto arriba y esos detalles son los que marcan la diferencia en cuanto a calidad
Buenas noches Oscar y resto de amgios.
Pues si que es bonita la caja. Además el grabado de la tortuga me parece impresionante. Los eta van como un tiro, a otro nivel.
La correa tiene solución.
Buenas noches amigos.
Creo que Certina es una de las marcas de Swatch para aquellos que entienden de relojes Óscar hostyn. Es verdad que cuidan mucho los detalles, dando cosas que no dan otras marcas. Ahí tienes tu Precidrive, o los Powermatic 80 que también salieron primero en Certina que en otras.
En cuanto a la caja se ve muy bien terminada, pero si quieres ver cajas espectaculares, lo suyo es acudir a micromarcas. En breve traeré un reloj con una dotación que me ha impresionado.
Gracias Sergi. Muy bien dicho lo de otro nivel. Un conjunto de pequeñas cosas que sumadas marcan la diferencia.
Hay una cosa que no entiendo certina tiene manufactura propia? Bueno es que la verdad a mí las micro marcas no me convencen mucho de hecho mi relojero de confianza no me las recomienda supongo que debería hacerte más caso a ti. Supongo que quien conoce certina y los valora es porque sabe mucho del tema. Porque luego están los ignorantes que se compran uno de Tommy, emporio…. Y se piensan que son mejores que los suizos cuando en realidad son relojes de moda que llevan calibres de 2 euros dentro y valen más de lo que valen por lo que bueno es digno que aún quedemos personas que nos alejamos de toda esta moda. Al igual que a mí el único reloj que me llama la atención es el seagull 1963 que al fin y al cabo ese calibre se basa en uno suizo. Hay un San Martín el modelo el sn 034 que lleva un calibre ronda de 6 rubíes por unos 128 euros que no sé si es swiss parta o swiss made el ronda 6004. Los demás no me interesan la verdad ni Pagani design ni ninguna otra porque los veo que a mí parecer aún les falta mucho para llegar a ser buenas marcas.
Por último quiero recalcar que ya verás ese reloj que quieres enseñar pero por ahora me quedo con mí certina que lo llevaré un tiempo y en un futuro ya me plantearé adentrarme en otros campos pero obviamente en cuanto a calidad los relojes japoneses si noto al menos los que yo tengo que están un poco por detrás en cuanto a cuidado de detalles y por supuesto en el calibre. Porque me sorprende que un reloj que no es caro rodando los 263 euros sea termocompensando con una precisión muy buena a diferencia de los japoneses que se han decantado por temas de solares…. Pero bueno son aspectos que hay que ver con las detalle
Óscar hostyn no hay más que ver esos Emporio Armani y similares que con etiquetas de 200€ luego encuentras en outlets y webs a 80€ o incluso menos. Ojalá ocurriera eso con Certinas de 800€ que pudieras encontrar a 300€. Ahora en serio, esa es la prueba de que son relojes de mucho menos de 80€ que se venden a 200€. No valen lo que cuestan.
En cuanto a la manufactura, yo diría que es manufactura de Swatch Group, no de Certina, ya que muchas fábricas del grupo producen para diferentes marcas.
Así es un Tommy Hilfiger por dentro increíble tiene óxido y un calibre de plástico. Esto demuestra que quien compra este tipo de relojes es porque solo se fija en la estética. Dejan mucho que desear yo esto lo pongo sin ofender a nadie. Cada uno compra lo que quiera es solo para que veáis y os concienceis de lo que estáis comprando
https://youtu.be/vtECMyyFG9w
Yo pienso como tu Óscar hostyn. El diseño, y la marca son cosas que también tienen un valor, y que es muy lícito pagar por ello. El problema es que mucha gente piensa que además compra un buen reloj, y no siempre es el caso. Por eso creo que hay que enseñar, aprender y divulgar sobre relojería. Después de eso, que cada uno decida lo que compra.
Buenas tardes amigos (he sacado 5 minutos).
Yo personalmente creo que los relojes cuarzo de Seiko a nivel de 200 euros también son muy bueno. También, pienso que los cuarzos solares se han comido con patatas a los suizos. Creo que en ciertos niveles todos los cuarzos son muy buenos. Después en gama alta, los japoneses tienen movimientos de cuarzo que son muy top.
Que pasen buena tarde.
Oscar me estas haciendo que mire cuarzos suizos… hombre eso no se hace (ja ja ja, es broma).
sinceramente los suizos y los japoneses buscan cosas diferentes en este aspecto. Me explico los japoneses lo que quieren es vender cuarzos baratos a terceras marcas que son de plástico y muy económicos no digo que sean malos pero en este aspecto no lo cuidan. Tambien se adentran en añadir tecnología solar, radio controlados… pero sin fijarse en los pequeños detalles. En cambio los suizos a parte de tener más historia los calibres son más bonitos estéticamente como su precisión que a mi parecer es algo que veo más importante que dedicarse a hacer otras cosas como solares porque estos no llevan ni joyas. Como veis los suizos se basan en la elegancia. Hacer cosas funcionales como la precision… en cambio los japoneses meten mucha tecnología sin fijarse en los detalles por lo que para mi ni uno ni el otro es mejor son para públicos diferentes.
Pienso que es así Sergi. Los japoneses conquistaron la relojería gracias a la tecnología, y es lo que siguen haciendo o lo que les funciona. Tienes suerte que los nuevos Glycine Combat Sub de cuarzo de momento sólo están en 42 milímetros, porque sino ya te veía ahorrando 300€!
Aunque creo que generalizar siempre induce a errores, en gran parte estoy de acuerdo en tu argumento oscar hostyn. Personalmente me sorprende que los suizos no tengan más movimientos solares, lo mismo que me sorprende que los japoneses no tengan más termocompensados. Es como si para no pisarse unos a otros cada uno se hubiera especializado.
Por aportar algo al hilo, ahí tenemos los Grand Seiko 9F, mejor decorados que muchos suizos:
Es que yo me estaba fijando en relojes de gama media creo que me he equivocado al generalizar disculpad. Si hablamos de relojes más caros lógicamente ya es otra cosa y ahí si cuidan los detalles pero ver un calibre citizen de un reloj de 300 euros sin plástico y termoconpesado muy dificil
Hay que tener en cuenta que los japoneses en esas ganas ni cuidan los dátiles y venden mucho a un precio más bajo.
Por esa gama de precios también está el de citizen el 0100 pero creo que no todos podemos tener esos relojes. Por eso pido disculpas de huevo yo hablaba de gama media y baja
Ojalá que todos pudiéramos disfrutar de esos Citizen 0100 o Seiko 9F Óscar hostyn.
Ahora que lo veo la precisión del 9f es de +-10 segundos al año como los precidrive por lo que en tecnología creo que el de citizen está por encima y si me permites decir ese calibre en los grand seiko va con tapa sin visualización por lo que ya no me convence tanto no puedo presumir de el cosa que el 0100 si al menos lo veo así. Aunque sigo pensando que mí certina es mucho más elegante pero bueno para gustos los colores
Perdón me refiero a estéticamente ya que los grand seiko no me gustan tanto la verdad pero bueno. El citizen con 0100 alguno si
https://www.youtube.com/watch?v=eoMcXxMsDt8
Buenas noches. Tranquilo Oscar, tu opinión para mi tiene mucho valor y en cierta medida tienes mucha razón. Un pecidrive termocompensado a ese precio es muy bueno. Seiko se ha subido a la parra y citizen casi no monta cuarzos sin ecodrive; Casio dejó de innovar en analógicos puros y lo único que vale la pena OCEANUS no viene a europa.
Que pasen una buena noche.
Buenas noches Javier y resto de amigos.
¿Por qué dices lo de Glycine? ja ja ja ja.
No sé, en cuarzos suizos hay muchas alternativas… tengo visto uno a precio tirado pero no me animo… voy a descansar que últimamente llevo mucho gasto.
Que pasen una buena noche.
Lo sorprendente, y para mi admirable de Precidrive Óscar hostyn, no es sólo su precisión, que es excelente, sino que además han logrado ofrecerla a precios enormemente competitivos. Quiero decir un Citizen 0100 o un Longines VPH son mucho más precisos, pero no están al alcance de casi cualquiera.
Me parece que en esto tenemos un problema de base Sergi. Con smartphones que sincronizan la hora vía GSM, GPS, etcétera, la precisión ha dejado de tener valor para el público. Es algo que los aficionados valoramos y comprendemos, pero para la gente de la calle, realmente dudo que quieran pagar más por un reloj que adelante 1 segundo al mes en vez de 15. Por eso creo que las marcas no se lo toman en serio y no apuestan por ello.
Cuando lo hacen es como diferenciación, como lujo. Por eso los termocompensados tradicionalmente han sido de gamas altas. Para mi es muy bienvenido este movimiento de Certina, ojalá que tenga éxito comercial y anime a muchas otras marcas.
Sergi iba un poco en broma. Tienes razón que 300€ es una cifra donde hay mucha competencia. De hecho el Ronda 715, es el típico movimiento suizo que vemos en suizos de gama media y alta (Glycine, Victorinox, …). La versión Swiss Made de 5 rubís, pero que exceptuando sus 5 años de autonomía tampoco es que sea nada excepcional.
Lo que sí da mucho que pensar es que pese a los competitivos precios de Glycine, hay una forma de estimar el margen comercial de forma muy sencilla.
Veréis los Combat 42 cuestan 295€ en cuarzo y 495€ en automático. El Ronda 715 se vende unitariamente a unos 20€, el Sellita SW-200 elaboré a unos 125€. Es decir, entre uno y otro hay una diferencia de 105€. Sin embargo la diferencia en el precio de venta es de casi el doble (200€ justos). O sea que se multiplica el precio por dos.
Si esa extrapolación es cierta, significa que esos relojes de 295€ les cuestan menos de 150€, y los de 500€, apenas 250€. Todo ello teniendo en cuenta que Glycine ofrece una calidad-precio asombrosa, así que imaginemos entonces en otras marcas…
Te comento guti el loonginess usa la tecnología precidrive. El calibre que usa el conquest VHP es el ETA E56.111 de 8 joyas que lo han renombrado al l288 por lo que deduzco que no es algo exclusivo de certina al menos hasta donde yo se. Todos las marcas del grupo Swatch usan calibres de eta renombrados salvo supongo omega entre otras. Y si tienes razón hoy en día a muy pocos nos maravilla la precisión ya que existen los smartwatch como dices. También quiero recalcar que citizen puede sacarlos perfectamente a precio reducido porque tampoco creo que cueste tanto hacer un termocompensado pero me supongo que lo deja exclusivo para precios más altos. De todas formas citizen se ha centrado mucho en eco Drive y no sale de ahí por lo que ya no innova en esas gamas. Al igual que Seiko no saca nada nuevo se mantiene siempre con los mismos calibres por lo que deduzco que son más comerciales que otra cosa. Pero bueno también pienso que ETA SA a es mejor haciendo calibres que las japonesas en ese sentido no digo que los japoneses hagan malnsu trabajo de hecho los eco Drive es una revolución pero creo que a más de uno de nosotros preferimos la precisión entre otras cosas. Pienso que los suizos se han decantado por la precisión y los japoneses por la tecnología pero a mí parecer prefiero uno suizo en este sentido. He probado los japoneses varios meses pero la sensación de llevar un japonés a un suizo en el brazo es que el suizo parece que tiene vida no solo por su historia si no por que es un reloj más vivo con más espíritu. Esto supongo que es algo mío pero bueno
Buenos días Javier, Oscar y resto de amigos.
Javier supongo, porque no lo sé, pero el montaje del movimiento automático será más caro que el de cuarzo (ajuste…) eso también aumenta el margen. Lo que me resulta curioso (hablando de japoneses) es que en citizen el margen de eco-drive respecto automático no es tan elevado.
Misterios de la relojería….
Glycine a 300 de cuarzo lo veo poco competitivo respecto a Tissot, Certina y Grupo Festina. Pero ya vermos más características.
Que pasen un buen día.
No creo que sea algo tuyo solamente Óscar hostyn. Los relojes suizos tienen nombre por algo, y es que se lo ganaron a pulso. Otra cosa es que ahora ya no haya tanta diferencia y que objetivamente haya otras cosas que se le acerquen, pero siguen estando por delante en calidades, también en precios. También hay una parte tuya claro, y es que a los que nos gustan los relojes, valoramos Suiza, la cuna de la que salió todo.
Por eso tenemos marcas legendarias como Breguet que lleva desde 1775, una época en que los japoneses todavía estaban casi anclados en la Edad Media. Otro hecho curioso es que Seiko es mucho más antigua de lo que se piensa: 1881.
¡Buen punto Sergi! El calibre automático también requiere más mano de obra. No había caído en ese detalle y debo darte la razón. También estoy de acuerdo contigo, los automáticos de Glycine yo creo que calidad-precio son líderes del segmento, mientras que en cuarzos no lo veo tan claro.
Bueno Guti también está favre leuba,graham o blancpain de antes. Ya me han dado el tissot y el soporte técnico no me ha dejado ni el sello de garantía en la caja ni tampoco ningún resguardo que es lo que han hecho con el reloj nada de nada increíble me parece que tissot haga estas cosas. La relojería que lo envío esta igual que yo que es la primera vez que hacen algo asi
Buenas tardes amigos de la bitácora.
Le han puesto lupita, cíclope o como se llame al fechar los de Glycine….. ¿QUÉ HAN HECHO?….
Haces bien en explicarlo Óscar hostyn. Mal por el SAT de Tissot, y es algo que debe saberse. Yo siempre he tenido buenas experiencias, así que quizás lo tuyo sea un caso aislado, o quizás es que últimamente hayan bajado el nivel. Pese a eso, el reloj ha quedado bien?
Lo de la lupa es algo que va y viene Sergi. A casi nadie le gusta como queda ni las distorsiones que produce, pero su utilidad para apreciar esos pequeños fechadores también está ahí. A mi se me ocurren dos opciones:
1) Usar calibres más grandes y con fechadores de superior tamaño como el SW400 del Kronos Pilot.
2) Usar la lupa por la parte interior como hace el TAG Heuer Aquaracer.
Es que sino estaremos como siempre. Relojes con lupa en el fechador porque es útil. Luego el mercado se cansa de ellos y todos vuelve a eliminarla…
Mira lo que sucede después de haberlo llevado. Como es posible que el secundero se mueva al cambiar la hora cuando supuestamente es stop watch algo que no comprendo. Fui con ese fallo a tissot y me lo han devuelto igual increíble a si que tissot es el último que adquiero. Prefiero certina o otras marcas. Me sorprende que el cronómetro me haya enviado un reloj así e incluso con todo el bisel rayado. Este modelo dará de 2002 a si que no tiene sentido que a estas alturas lo vendan. No lo he visto en ninguna otra relojería. A la caja que se va y ahí se queda menuda decepción. El certina por ahora da la misma hora como la deje a si que me parece un nivel superior
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Es increíble Óscar hostyn. O sea, que no han hecho nada. Te lo han devuelto con el mismo fallo y encima sin la tarjeta de garantía que tu les entregaste. Una chapuza sin lugar a dudas. Gracias por contarla.
Eso sí, visto lo visto, cuidado con Certina porque el SAT es el mismo. Si eso te ha pasado con Tissot, te puede pasar con Certina e incluso Omega.
Ya pero bueno el certina por ahora me va bastante bien ya veremos espero no necesitar el soporte técnico de la marca. Pero son cosas que no comprendo me han decepcionado.
A mi también me parece una gran decepción Óscar hostyn. Cuando yo pago por una marca «buena», lo hago por su calidad, pero también por la marca y el servicio que dan. En este caso Swatch Group ha fallado, y eso pesa a la hora de decidir nuevas compras. Sobre todo si hay competidores que te den más.