Hablar de Tempore Lux (TL) es para mí de una enorme satisfacción, es una marca que conozco desde casi el principio, y de la que pudisteis leer la prueba del Tempore Lux V One y la entrevista a David Ramírez Jiménez. Con mi devoción por las marcas españolas no me da miedo mencionar que fui el primer medio en hacerme eco que Tempore Lux iba a ensamblar sus relojes en España, y esa noticia ser refería ni más ni menos que a este reloj, el Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical antes conocido como Racing One Chronograph o The Racing One Chronograph.
Por fin tenemos después de mucho tiempo, un reloj que está diseñado y ensamblado en España, y nada menos que un crono mecánico, algo que lo hace todavía más especial. Sigue leyendo y no te pierdas detalle de este Tempore Lux The Racing One Chronograph.
Ficha técnica
| Género | Hombres |
| Caja | Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 14mm de alto |
| Corona | A presión de acero |
| Esfera | Panda (Fondo plateado y subesferas negras) |
| Bisel | Fijo de acero |
| Cristal | Zafiro |
| Lume | Sí |
| Trasera | Exhibición roscada |
| Correa | Cuero negro de 20mm de ancho |
| Funciones | Hora, minutos, segundos, cronógrafo |
| Resistencia al agua | 10 ATM |
| Peso | N/D |
| Movimiento | Seagull ST1901. 21.600 vph. 21 rubís |
| Complicaciones | Remonte manual, cronógrafo de 30 minutos |
| Prestaciones | 21.600 vph. -30/+30 segundos/día. 42 horas de reserva de marcha |
| Origen | Diseñado y ensamblado en España |
| Garantía | 3 años |
| PVP | 549€ (Precio normal 649€). 20% de descuento usando el cupón JGC20% -no válido en preventa- |
| Distribuidor | Temporelux.com |
Introducción
Tras los anteriores modelos de la marca, los Vintage One (V-One) y los Vintage One Cronógrafo, el siguiente paso estaba claro. Se trataba de combinar ambos, dotando al cronógrafo de un calibre mecánico igual que llevaba el V One. Con ese objetivo en mente, el 22 de junio de 2021 se lanzaron de lleno a una campaña de financiación en la plataforma Kickstarter requiriendo de un total de 30.000€ para llevarlo a cabo. Una semana después, el 1 de julio habían conseguido la meta objetivo, y tras finalizar el período acumularon más de 36.000€. Tal vez estamos acostumbrados a proyectos que «lo petan», esos que resultan extraordinarios, pero podéis creerme que la mayoría de los que se lanzan, por un motivo u otro fracasan, no hay más que mencionar las malogradas propuestas de Fuga Watches o de RzR Watches.
Proyectos anteriores de Tempore Lux partían de David Ramírez, su fundador, poniendo dinero de su propio bolsillo, una muestra de su convencimiento, pero que después de todo les limitaba en cuanto a posibilidades. Así el Racing One Chrono Mechanical es mucho más ambicioso, en primer lugar porque como decía, además de diseñado en España, está también ensamblado en nuestro país. Es un proceso que se lleva a cabo desde S’hora des Rellotge en donde Miguel A. Martínez y su equipo se encargan del montaje, control de calidad y ajuste de todas y cada una de las piezas y que a la sazón ubicados en Palma de Mallorca son vecinos de TL. Su experiencia sobrepasa las expectativas que alguien podría tener de un reloj así, están certificados como servicio técnico oficial de Omega, Balmain, Longines, Rado, Mido, Hamilton, Certina, Tissot y Citizen.
Con la producción de los componentes empezando el pasado agosto de 2021, está previsto que las unidades estén finalizadas durante febrero de 2022, por lo que esta unidad es todavía un prototipo, y que tiene algunas diferencias respecto a lo que será la versión definitiva.
- La caja del reloj tendrá un diámetro de 41mm, mientras que en el prototipo es de 42.
- La correa de Jacobstraps irá firmada en la parte interna, al igual que la hebilla, algo que en esta versión de preserie todavía no es así.
- El empaquetado será una caja de madera natural y estilo vintage.
- La versión final se ensamblará y controlará en S’horadesrellotge, mientras que esta unidad todavía no lo es y por tanto el calibre no está ajustado.
La gama Chrono Mechanical consta de cuatro variantes:
- O1: Con esfera «panda» de fondo plateado y totalizadores en negro.
- O2: Con esfera azul y totalizadores en blanco.
- O3: Con esfera roja y totalizadores en blanco.
- O4: Con esfera plateada y totalizadores en azul.
Todos ellos opcionalmente se pueden pedir con armis en vez de la correa de cuero artesana a un precio algo más económico, eligiendo entre un cierre convencional u otro oculto. Por un pequeño sobrecoste, también se podía pedir el calibre con regulador tipo cuello de cisne (Swan-Neck).
Sin lugar a dudas mi favorito es el 04 con brazalete, un reloj que realmente tiene un aspecto diferente al de la mayoría. Si embargo para esta unidad de preserie la que analizaremos será el 01 con correa de cuero.
Presentación
En esta muestra el empaquetado es provisional, se ha usado el mismo que ya conocíamos en otros Tempore Lux y que pudisteis ver detalladamente en la reseña del Vintage One. Os lo muestro, pero no me extenderé más en él.
La versión de producción se entregará en una elegante caja de madera con un interior forrado tipo cuero. Además de con un manual de instrucciones impreso y una tarjeta de garantía que es válida por 3 años en vez de los habituales sólo 2 años. Es una atractiva forma de ganar la confianza de los clientes y de demostrar que es un reloj hecho para durar. De hecho no descartan que en la medida de lo posible esa cifra aumente en el futuro.
Diseño y construcción
Su diseño es reconocible con el de las leyendas de la relojería racing de los años sesenta, usando una caja tipo cojín de formas cuadradas y unas asas curvadas parecidas a las del Soldat Promessa True Blue.
Tiene 42 milímetros de diámetro sin contar la corona y está construida en acero inoxidable 316L (grado quirúrgico). Está cepillado en el bisel, que es fijo, mientras que el resto de superficies van pulidas a espejo, incluyendo los laterales y la parte de atrás. Es una buena manera de mostrar el trabajo realizado sin que se produzcan reflejos en el metal cuando miramos la hora. Tiene un grosor de 14mm, lo cual es bastante para un reloj con mecanismo de remonte manual, pero que se reduce hasta los 10,7mm si no tenemos en cuenta el cristal.
El motivo es que han montado un cristal de zafiro bastante abombado, inspirándose en el efecto de los plexiglás que se montaban en aquellos años, pero por supuesto aprovechando los materiales actuales, así que también le han aplicado un tratamiento antirreflejos.
Si bien la caja es más bien cuadrada, la esfera es redonda, de lo contrario se habría parecido demasiado a un TAG Heuer Monaco. Sin embargo lo primero que atrae nuestra mirada son las subesferas negras que vuelven a ser cuadradas. Una tendencia que no vemos actualmente, pero que en la época dorada de los cronógrafos de pulsera era bastante habitual, quizás por su semejanza a los cuadros de instrumentos de aquellos bólidos que pilotaban. Adopta la disposición bicompax horizontal, la más clásica, a las 9 en segundero y a las 3 el totalizador de hasta 30 minutos para el crono. Para facilitar el contraste la lectura sus manecillas son de color blanco mate.
Las saetas principales son de tipo bastón recto. Están facetadas en dos partes y pulidas a espejo. Suele ser una mala combinación con colores también plateados, aunque como el bisel interno es de color negro, sus reflejos siempre nos dan un buen contraste. A mencionar también la escala taquimétrica que lleva impreso con números en color blanco. El toque de color lo aporta la trotadora central que es de color naranja, y con énfasis en la capacidad cronográfica ayuda a diferenciarla de un primer vistazo.
Han aplicado lume que indican es Swiss Super-LumiNova® BGW9 en su página web, y que es C3 en Kickstarter. Al menos mi unidad llevaba C3 que es verdoso a la luz del día y refulge en verde intenso, mientras que el BGW9 se ve blanco y en la oscuridad es azulado; desde TL me confirman el error en su página web, siendo por tanto el compuesto C3. En este sentido a algunos les gusta más el tono del BGW9, más discreto durante el día y aunque ofreciendo menos brillo en la noche, también más duradero. Personalmente me suele gustar el C3, que además en un reloj de inspiración clásica como este creo que conjunta mejor. Sea como fuere su rendimiento es muy bueno, y eso que tanto en los índices como en las manecillas principales la superficie sobre la que aplicar el pigmento es más bien pequeña. No es un «faro marítimo» como algunos relojes de buceo ni creo que lo pretenda, pero sí que ofrece una luminosidad suficiente para ser usable.
La superficie de la esfera de color plata la definen como con efecto «rayos de sol». Aunque produce cierto efecto de tornasolado, no me parece el término más adecuado, es más bien un acabado metálico con cierto pulido. No es deslumbrante, pero tampoco completamente gris mate. En su superficie los índices están aplicados y mantienen el acabado espejado con doble facetado de las agujas. El resto de elementos están pintados, salvo la inscripción «100M» que es naranja como el segundero del cronógrafo, el resto, incluyendo el logotipo y sus leyendas, va en negro. Sobrio y con intención de no distraer al usuario.
En cuanto a la tapa trasera es perfecta. De acero inoxidable pulido, y con funcionamiento a rosca como merece un reloj que es estanco hasta los 100 metros o 10 ATM. Y es que es un aspecto que no se suele tener mucho en cuenta, a veces poniendo como excusa que no estamos ante un reloj tipo diver. Lo cierto es que ese hermetismo nos da cierta seguridad en caso de accidentes, lo cual es un punto positivo para el reloj, y para la marca, cuidando aquellos detalles que no se ven a simple vista. En ese sentido la ventana de exhibición es también de zafiro, otro aspecto que valoramos y en donde otras marcas prefieren escatimar. Admito que me ha encantado ver grabado a láser en el contorno la inscripción de «Assembled in Spain». Ojalá que estos pioneros de Tempore Lux consigan poner en valor todo lo que ello significa.
La correa es otra de las joyas del reloj. Una pieza artesana creada por el reputado jiennense Jacobo Ramírez de Jacobstraps, pese a la coincidencia sin ningún parentesco con David de TL. Está fabricada a mano con cuero vacuno suministrado en exclusiva a Jacobstraps y corresponde al modelo patina vintage racing cuero zuoletan premier que sólo ella se vende a 74€ sin hebilla. Es de 20mm de ancho en las asas pudiéndose elegir en color negro, azul, marrón o rojo.
En la preventa, el precio de correa y cierre es de 79€ (luego serán 99€), que es un buen precio, pero que al mismo tiempo nos explica el porqué de la paradoja. La calidad de la correa hace que el reloj sea 40€ más caro que con brazalete de acero, algo que suele ser al revés. La correa va perforada como caracteriza a los modelos automovilísticos, la piel es flexible y suave y por lo que comentan aquellos privilegiados que han podido probar una durante años, su duración es muy larga. Monta un cierre desplegable con pulsadores y está fabricado en acero inoxidable brillante.
Finalmente tenemos su peso, un dato que en la mayoría de firmas parecen obviar y que suelo considerar que es algo útil, al menos de manera orientativa. Bien, según mi balanza digital el conjunto son 121 gramos. No es algo que sorprenda, ya que el tamaño, la solidez de construcción y el calibre usado ya adelantan que será algo más pesado que muchos de los relojes mecánicos dotados de correa de piel.
Os dejo con la panorámica de 360 grados subida a mi canal de Youtube.
Movimiento
En su interior tenemos calibre Tianjin/Seagull de la familia ST19, en concreto el ST1901. Se trata de un movimiento mecánico de cuerda y que ofrece la complicación de cronógrafo con rueda de pilares (column wheel). Está dotado de 21 rubís y late a una frecuencia de 21.600 vph o 3 Hz. Deriva de la Venus 175 (1942-1960) suiza, por lo que es bastante refinada, si bien también denota su diseño de hace años al carecer de parada de segundero o de disco fechador, aunque sí hay versiones con subesfera dedicada para el día del mes.
En los 60, los cronógrafos más populares montaban la Valjoux 7730 (1966-1973), irónicamente basada en la Venus 188 (1948-1969) que fue el motivo por el que la marca vendería el anterior desarrollo, el 175 a Seagull en los años 1960. De modo que un calibre de cuerda con cronógrafo es lo más fiel a sus orígenes.
La ST-1901 es la misma maquinaria que ya viéramos en el Sugess Mechanical Chronograph Moonphase o el Alpha Moonwatch. De ella yo destacaría dos cosas. La primera son sus acabados y su decoración, destacando el grabado de los puentes. Literalmente da gusto verlo por la trasera, que al no tener un rotor automático que nos tape la visión nos ofrece una vista diáfana. Las comparaciones son odiosas, pero máquinas más reputadas como un ETA Valjoux de la familia 7750, mucho más caros, en sus grados habituales ofrecen un aspecto peor. La segunda característica es el accionamiento de los pulsadores por rueda de pilares en vez de por actuadores, algo mucho más refinado y elaborado, pero que además redunda en un accionamiento suave y agradable.
Cómo suele ocurrir en los movimientos de origen chino sus prestaciones varían dependiendo de dónde se consulten, pero se da una reserva de marcha en el rango de 42h a 45h y una precisión media diaria de +/-30 segundos por día. Esto último es menos importante, puesto que Miguel Martínez se encarga de regularlos como parte de proceso de ensamblaje.
Puesto en el cronocomparador me ha dado una media de +12,75 segundos al día en una posición. Es un buen valor para un Seagull ST-1901 pero esperaba una cifra bastante mejor. Más aún porque el casi inexistente «beat-error» nos da una idea de que el problema es de regulación, no de precisión del calibre. Al ser un prototipo que no ha pasado por las manos del ensamblador español tampoco ha sido ajustado, de manera que ese «pero» debería quedar resuelto en las unidades finales del Racing One Mechanical Chronograph.
Habiendo dejado claro que es un movimiento que me gusta, personalmente habría preferido el Seagull ST1940, es decir la variante automática de este ST1901 y que a la sazón es el mismo que vimos en el Vintro Le Mans 1952, un reloj muy diferente pero con unas bases similares.
Sensaciones
Me encantan los coches de deportivos y competición de aquella era: Jaguar E-Type, BMW 2002, Ford GT40, Alfa Romeo Giulia, Ferrari 250 GTO, Aston Martin DB5 (como el que conducía el Comandante Bond en Goldfinger), Porsche 911 o incluso el Mini Cooper o el Ford Mustang.
Coches sin lugar a dudas repletos de personalidad tanto por dentro como por fuera. Si los automóviles importaban, también lo hacían los hombres. Impulsados por la pasión de velocidad, y ya fuera para ganar carreras, o por el simple placer de conducir rápido, daban el máximo de mientras pilotaban. Una competición contra los rivales, pero también contra ellos mismos que les obligaba a controlar el tiempo de manera precisa gracias a su reloj de pulsera o de los cronógrafos en el tablero de mandos de sus bólidos.
Tempore Lux, como marca de relojes española nos obliga a situarnos en la España de aquel contexto de la década de los 60, que en el medio de la Dictadura Franquista (1939-1975) que dando importancia a otros aspectos, terminó situándonos en el vagón de cola de Europa, irónicamente, no muy diferente a lo que ocurre ahora. En lo que a automóviles se refiere, no había mucho donde escoger: Seat 600 de 1957, Seat 1500 de 1963, Simca 1000 de 1965, Seat 850 de 1966, Seat 124 de 1968 y el Seat 1430 de 1969.
He hecho algo de trampa, y he tomado el precioso Seat 124 Sport lanzado a partir del año 1970, justamente el modelo que conduce habitualmente nuestro querido detective Paul Davis en sus aventuras de A contrarreloj, y quien amablemente se ha prestado para capturar un par de instantáneas luciendo este prototipo del Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical.
Todo esto es para explicaros que me identifico hasta el extremo con la idea que subyace bajo el Racing One Mechanical, algo que se ha traducido en un aspecto singular gracias a la caja tipo cojín y del que incluso me gusta el zafiro tan abovedado. Es un reloj que aparenta ser más caro de lo que es, y eso ya dice mucho.
Aún así hay ciertas novedades que me agradan, porque aunque entendemos como dial panda aquel que combina el negro con subesferas blancas, o más comúnmente el blanco con esferas negras, en este caso la combinación de fondo metalizado le da un plus de originalidad. Las esferas metalizadas fueron bastante habituales en Thermidor y Duward de los años 70, pero era más raro encontrarlas en relojes con complicación cronográfica.
Tras llevarlo durante varios días, y retractándome parcialmente de lo anterior, reconozco que el remonte manual o cuerda tiene mucho encanto, correspondiéndose a aquellos guardatiempos de la década de los 1960, unido a que la corona es a presión, no hay ningún inconveniente tampoco a la hora de darle cuerda. El reloj no cansa, gracias a un tornasolado discreto en la esfera, unas superficies frontales cepilladas y un diseño atemporal que va con todo.
La correa es espectacular. No sólo por el Made in Spain que ofrece sino que es verdaderamente artesanal. La mayoría no lo son, no se hacen a mano, y para dar esa imagen exageran rasgos que sí se llevan a cabo de manera manual como los pespuntes de algunas costuras. En la de Temporelux/Jacob se nota ya al tacto. Ligeramente gruesa pero enormemente suave y flexible adaptándose a la muñeca como si fuera un guante y evitando que el reloj se mueva o cabeceé. El cierre desplegable que suele ocurrirme que me molesta o se me clava en el reverso en determinados gestos, se integra a la perfección, a la altura del Stowa Antea.
Por último está la sensación de que llevamos un reloj del que por suerte o por desgracia no se verán demasiadas unidades, una pieza exclusiva, y que además es de una marca de aquí que la ha diseñado y se ha ensamblado en España.
Conclusiones
En Tempore Lux han hecho algo que tampoco había visto con anterioridad, y es ofrecer el mismo precio de la campaña en Kickstarter (evitando sus abusivas comisiones) también a los prepedidos de su web. Es decir que los 449€ para las versiones con armis y 499€ para las que llevan correa de cuero; pasan a ser en su web solamente 429€ y 469€ respectivamente. Como nota, en las super early bids se ofrecía al precio de coste: 399€.
En todo caso, por los materiales, y acabados que he podido analizar realmente vale la pena. De hecho la marca cifra el precio final de venta del reloj a 599€ y 649€. No hay que olvidar que si usamos el código de descuento «JGC20%» el precio queda muchísimo más competitivo.
Y es con esos precios definitivos donde sí que tendremos un dilema, porque el Vintro Watches Le Mans 1952 Chronograph Automatic a 599€ (con descuento a 479€) ofrece algo similar, perdiendo en algunos apartados y ganando en otros, pero replicando al Assembled in Spain con un Made in Germany. No hay que olvidar los aún tentadores Seagull 1963 en sus diferentes marcas y variantes que con el mismo calibre, pero con peores materiales y acabados bajan de los 200€.
En el otro extremo están aquellos basados en calibres suizos. Piezas como el Formex Pilot Automatic Chronograph o el Hanhart Pioneer TwinControl que duplican o triplican el precio del TL Racing One. Es lógico porque es un reloj que nada en un nicho muy poco explotado, así que a la hora de enfrentarlo con otras piezas, cuesta encontrarle rival.
| ▲ Más | ▼ Menos |
| Diseño conseguido y atractivo Calidad diseñada y ensamblada en España |
Mejor con calibre ST1940 Precio oficial elevado |
Valoración
| Diseño | 9 |
| Materiales | 8 |
| Acabados | 7 |
| Rendimiento | 8 |
| Calibre | 7 |
| Prestaciones | 7 |
| Precio | 7 |
| MEDIA | 7,71 |
Actualizado a 13 de diciembre de 2021. 10:57:
Desde Tempore Lux me informan que para aprovechar los últimos días de la oferta de pre-pedido (preorder), hasta el 31 de diciembre de 2021 por cada Racing One que compres te regalan una tarjeta de descuento por 180€ para tu siguiente compra. Aprovéchalo porque eso equivale a que el de 469€ se te puede quedar en solamente 171€ añadiendo el cupón de descuento, o que casi te podrás comprar dos correas de Jacobstraps gratis. Tenéis todos los detalles en el post de su blog: www.temporelux.com/tarjeta-de-regalo-180e/.
Un reloj muy interesante. Un diseño vintage elegante y funcional.
Gran revisión.
Muchas gracias Carlos V. Y además un producto diseñado y ensamblado en España. Comercio local como les gusta llamarlo a los modernillos.
Te felicito doblemente Javier. Primero porque conozco la importancia que le das a los productos hechos o ensamblados en tu tierra, segundo porque la review te ha quedado bordada. Se sale de la clasica esquemática y transmite tu pasión por este bello reloj.
Del guardatiempo digo que se ha puesto la inteligencia a trabajar para lograr un diseño atractivo y con un aire vintage muy seductor. La forma de caja, asas y cristal zafiro abombado hace al conjunto muy bonito. Al final esto es lo que vende. Mi frase preferida respecto a esto es «Lo expertos son pocos y compran poco» Compradores «visuales» son la gran mayoria, quien determina si un reloj tiene exito o no. Me hubiera gustado que el azulado de tornilleria fuese menos profuso. Y realmente tambien tengo que decir que me parece algo caro para llevar un motor chino. Por lo demás lo veo muy bien y creo que su versión con correa tendrá buena aceptación.
Muchas gracias ARB CuentaTiempos. Es todo un orgullo para mi ver que una marca de aquí ofrece algo diferente y lo hace con calidad. Creo que es algo que ocurre en todos los países, pero no solemos valorar lo nuestro, por más bueno que sea. Preferimos las cosas de fuera. Y tanto por diseño, como por ensamblado y las correas de piel, ofrecen la máxima calidad que puede hacerse aquí.
Me gusta mucho el concepto de rescatar un diseño racing abandonado en el pasado como los Breitling Datora Chronograph o los Herma de finales de los 60 y principios de los 70 y tomarlos de inspiración para hacer algo actual. Hay vida más allá de TAG Heuer.
Muchas gracias por el análisis. Encargué una unidad roja en cuanto lanzaron la campaña de KS y lo espero con ganas. Me queda la duda de ver cómo serán las unidades finales, en 41mm. En principio, que sea un poco más pequeño me gusta.
No pedí la correa de cuero opcional, pero leyendo lo bien que hablas de esta, me dan ganas de añadir una.
Muchas gracias Javier y enhorabuena por la elección, creo que has acertado de pleno y encima a muy buen precio. Sobre las correas de Jacobo son una maravilla, aunque también su precio es elevado. Sin embargo a poco que puedas te recomiendo que las pruebes.
Con esta reseña, casi sentí el reloj en mi muñeca jeje, precioso reloj aunque no soy fan de los pandas, pero se ve de muy buena calidad, aunque creo que con un ETA hubiera quedado mejor. (no tengo nada contra los Seagull, es más, los admiro). Gracias por el trabajo Guti. Saludos a todos.
Llevas razón RICARDO en un reloj así lo suyo habría sido una maquinaria suiza. El problema de ETA es que es imposible de conseguir fuera de marcas de Swatch Group, y si buscamos un crono mecánico, lo más barato sería el Selita SW-200 que cuesta el triple que este Seagull. Difícilmente se podría haber vendido un reloj así a menos de 1.000€. Por otro lado dentro de las alternativas, el Sellita no deja de ser un diseño suizo, y que en paralelo fue mejorado por los chinos de Seagull y por los rusos de Poljot.
Buenas tardes amigos de la bitácora.
Enhorabuena por la reseña, me ha transmitido mucho y como dice, Ricardo, casi lo siento en mi pulso (muñeca).
Coincido con ARB en cuanto al diseño, la marca demuestra una gran inteligencia sacando un modelo así.
Me gusta su simetría la forma de la caja con las de los marcadores de la esfera, también los pulidos, el cristal abombado, la elección de la segundera naranja mate…. Tal vez, otra elección en la maquinaria (por poner un pero pequeño), explorar la posibilidad de automático…
Ojala tenga suerte esta marca.
Buenas tardes amigos.
Muy bonito, aunque los relojes racing no son de mi agrado -los encuentro demasiado abigarrados de elementos e información que no voy a usar-, la verdad es que este modelo con su caja y subesferas cuadradas se me antoja simpático; cierto que podrían haberle dotado de un movimiento automático pero también creo que el rotor casi siempre desluce el aspecto de la maquinaria, en este caso ciertamente muy agradable a la vista. Gracias por la reseña.
Gran reseña, y precioso reloj, es verdaderamente contundente verlo, tanto por su estética como por su estructura. Destila solidez por todos lados.
Por otra parte tengo una sensación últimamente con los productos chinos, los veo con más frecuencia y me parece que sin disimulos ni tantos complejos de mala calidad como antes. Primero lo noté con los smarphones, cada vez hay más marcas chinas y con mejores criticas. Y estos movimientos chinos, con todas las letras, me dan esa misma sensación. Creo que están comenzando a entrar en el mercado y no se ven tan mal, o eso me parece a mi.
Si siguen fabricando con su propia identidad, la china, buenos movimientos y sobre todo a esos precios tan bajos, me parece a mi que van a ser más comunes. Al menos en relojes con precios medianamente moderados, alta horologia (este término lo leí el otro día, pero no se bien si serán los más caros o los más exclusivos o los mejor hechos) no creo al menos por ahora.
Saludos a todos, y gracias por compartir Guti XD
Muchas gracias Sergi. Creo que todos los relojes que pruebo tienen algo especial, algo que me motiva a tenerlos y disfrutarlos. Sin embargo en algunos pocos, esa satisfacción va más allá, y creo que se nota al leer esta reseña. Lo que mencionáis como que se transmite la pasión. Sobre eso, ésta ha sido de las pocas reviews en que he agregado algunas fotografías más artísticas de lo normal, algo que me ha sido relativamente sencillo, aunque muy laborioso, puesto que combina dos de mis aficiones más importantes: la relojería y el motor.
Estoy de acuerdo con lo de los calibres automáticos, al menos como opción o alternativa. A fin de cuentas los mismos de Seagull tienen el ST1940 que es equivalente pero de carga automática. Sería una interesante opción de futuro para Tempore Lux, y me consta que una vez se lo transmití lo están empezando a explorar. Veremos si es viable.
Por supuesto jostma. Un reloj no es sólo un instrumento para dar el tiempo, sino que es importantísimo también la forma en que lo hace. Si la estética racing no es lo tuyo será simplemente un buen reloj pero que no te diga nada.
Buena observación lo del movimiento automático, el rotor tapa parte de la belleza de la maquinaria, por eso comentaba que en cualquier caso debería ser algo opcional. También para algunos puede mermar el purismo de estos relojes, su esencia. Sin embargo el problema más importante es su grosor, debido al rotor suelen ser más gruesos, lo que puede implicar cambios en la manufactura de la caja o la tapa trasera.
Coincido contigo en que los chinos han mejorado mucho su calidad Cesar jose Maestre. Pero no olvidemos que Sea-gull o Tianjin Seagull es uno de los fabricantes más antiguos de China y a día de hoy el fabricante que más calibres mecánicos produce a nivel mundial. Hace unos años Europa Star publicó una entrevista a Jian Wang, el por aquel entonces director general de la marca y que es muy interesante.
Pero qué ocurre, que conseguir fabricar con calidad yo creo que ya lo han hecho o están a punto, lo que faltan son los test de calidad. Por eso no es lo mismo comprar un reloj de marca Seagull que es comparable a Orient o Seiko, e incluso por el precio puede que superior, a un reloj de marca cualquiera, por más que lleve el mismo movimiento. Por eso creo que aporta mucho valor en ensamblado y el control de calidad en España, más aún de manos expertas como las de S’hora des Rellotge.
Existe una solución señores para que el rotor no desluzca el aspecto visible del calibre cuando se observa a través de la ventana de cristal de la tapa trasera del reloj y tambien para que no contribuya al engrosamiento del movimiento, pero no a este nivel de relojeria. Se trata del microrotor encontrado en calibres de alta relojeria, algunos incluso visibles por delante en la esfera de estos bellos relojes.
Muy bueno el enlace Javier. Europa Star es un buen sitio para cultivarse. Con respecto a las fotos artisticas en el post, ya sabes lo que dicen, si funcionó, no tiene porqué no volver a hacerlo.
Gracias por por apuntar ese dato ARB_CUENTATIEMPOS, ya había visto alguno de esos rotores estéticamente integrados con el resto de componentes (de hecho quiero recordar un crowdfunding enlazado por Javier de un calibre chino), no he indagado demasiado por intuir que se sale de lo habitual y asequible, pero por supuesto me encantaría ver un artículo dedicado. He leido comentar que no cargan demasiado bien, supongo por lógica que su tamaño limita su capacidad de carga.
Seguro Jostma que en algún seudocalibre chino no cargue bien, pero dudo que en relojes con precios de 5 cifras y calibres con tolerancias de alta relojeria, se comporten mal estos microrotores. Pueden tener regimenes de carga mas lentos pero esto no es un problema si el reloj tiene remonte manual que es lo comun en estos casos. Panerai por ejemplo lo usa en algunas de sus referencias mas caras. Con el tipo de garantia solida que ofrecen estas firmas, no les saldria rentable complicarse con un mecanismo de carga ineficiente. Los chinos estan adaptados a copiarlo todo pero hay técnicas y tecnologías que necesitan una precisión y ajuste tan micrometrico que sencillamente no les sale bien con la poca inversión que acostumbran utilizar en sus copiados por lotes.
Es verdad ARB CuentaTiempos, pero de algún modo según mi forma de pensar un microrrotor es más bien para un reloj elegante, no lo veo en un cronógrafo racing o en un diver deportivo. Efectivamente era una parcela exclusiva de la alta relojería, hasta que los chinos se lo propusieron.
Por supuesto es un calibre muy nuevo aún, yo no me fiaría de él, pero démosles un par de años, y veamos que tal evoluciona. No me cabe duda de que si se vende bien, lo irán mejorando.
Gracias por la sugerencia jostma. Lo tengo en cuenta. Primero quiero hablar de las complicaciones más conocidas: tourbillon, calendarios perpetuos y sonerías y luego entraré en los microrrotores. A ver si así les damos más tiempo y empezamos a ver mayor cantidad de alternativas asequibles.
Pienso lo mismo ARB CuentaTiempos. Dudo que en alta relojería haya problemas de carga. Salvando las distancias hace unos días pude examinar el Calibre 400 de Oris. Una maquinaria con rotor de carga unidireccional, algo que no me gusta, y que además tiene que luchar con 2 barriletes que le dan energía para hasta 5 días. Pues bien, su rendimiento a la hora de cargar era muchísimo más elevado que los Miyota 8200 de entrada, pero también que los Miyota 9000 de la serie premium. Al final son pequeños detalles, menores tolerancias, materiales más exquisitos… Cosas que sumadas dan un conjunto con diferencias que se notan.
Desde mi punto de vista el reloj es muy bonito pero esa correa no me convence no por nada si no porque es un precio muy elevado. Pienso yo que a ese reloj una de acero le habría quedado mejor o una milanesa ya que a mi las de cuero por su baja durabilidad no me convencen, para eso prefiero las hirsch que son de caucho natural y cuero por encima aunque esto que digo es algo personal la correa es muy bonita. En segundo lugar yo hubiera preferido un calibre de seiko en concreto el nh70, ya que lo veo más fiable aunque no es tan bonito como ese sea-gull. Lo ves y es espectacular pero yo pienso que para ese reloj hay alternativas más fiables por ejemplo los seiko 5 o algún tissot
Estoy de acuerdo oscar hostyn es una cosa que menciobaba. Aunque este Temporelux Racing Chronograph Mechanical aspira a la máxima calidad, a nivel de precio se sitúa en una gama media o media-baja si nos limitamos a cronos mecánicos. Las correas artesanas de Jacobstraps por su parte se enfocan a un segmento de precio mucho más elevado. Mirando su web, y con precios que parten de 70€ o el listado de marcas (Panerai, Audemars Piguet, Breitling, IWC, Longines, Omega, Oris, Rolex / Tudor, Sevenfriday, Jaeger Lecoultre, Tag Heuer o
Hamilton) ya vemos que es otro nivel.
Así que incorporar una correa de 100€ en un reloj de 500€ está desequilibrado. No obstante hay que decir que Tempore Lux tiene las versiones «Brazalete», con un armis de acero que aunque no he tenido ocasión de probar parece de muy buena calidad, y a un precio que es 50€ más económico que la correa de piel.
Si es decir ese reloj no está pensado para lucirlo más bien para uso diario por lo que pagar 100 euros por una correa no lo veo. Por la sencilla razón que el concepto de ese reloj es muy diferente por ejemplo a un omega o patek… que estos los he visto con correas de cocodrilo, porque estos están en el segmento de lujo. Al igual como bien digo hay alternativas como las siguientes que las veo para uso diario y relojes como el que muestras. Es decir siguen siendo de cuero pero con goma para que duren más. La de acero que muestras no me convence prefiero una de eslabones típica. Yo pienso que en el segmento de gama media o baja lo mejor es poner correas prácticas más que de diseño como esas al igual que si es bonita pero no para ese segmento.
https://www.hirschthebracelet.com/es_es/our-products/sports
Como siempre digo, cada uno tiene sus gustos y sus prioridades oscar hostyn. En mi caso no me gastaría 100€ por una correa de cuero artesana para un reloj de 500€, pero comprendo que haya gente que la prefiera y no le importe el sobreprecio de 50€. Lo bueno de Tempore Lux es que ofrecen ambas opciones.
En cuanto a la Hirsch, yo la veo a medio camino. Quiero decir que son 70€, y si quieres una buena correa te vas a por la de Jacobo. Si quieres una a buen precio y duradera, pues te vas a Diloy que con el descuento se te queda en 15€, por ejemplo esta racing de piel y silicona
Es que entre las diloy y las de hirsch hay mucha diferencia me explico, las hirsch están hechas de caucho natural por lo que esto aumenta el precio es más tengo varias de 22mm lástima porque los relojes que he heredado son de 18. En cuanto al tacto una hirsch puré es mucho más suave que una de silicona a parte de más durable te lo digo porque he probado muchas en el mercado. En cuanto a mis gustos todos mis relojes heredados llevan una milanesa que es para mí la mejor que existe. Es duradera no se desgasta con el tiempo ,flexible y resistente. Yo lo que estoy haciendo ahora es ir a la relojería les compro una. En esa relojería las que tienen son de correas ibérica.
En cuanto se me ha olvidado decirte anteriormente he visto ese calibre que lleva el reloj que mencionas y no es tan malo cómo parece hay que darle una oportunidad en ese sentido aunque yo hubiera preferido otro. Porque no creo que una compañía de relojes ponga ese por poner
Tienes toda la razon Javier, los Microrotor son territorio exclusivo a relojes elegantes de buen vestir. Se ven muy conseguidos esos Boderry con 30 joyas, no los conocia.
China haciendo demostración de fuerza, Acostumbremonos, es algo que veremos cada vez con mas frequencia.
Opino que en este mundo globalizado e hiperconectado es mas facil para los chinos alcanzar niveles de calidad de alta relojeria. Una via rapida seria que algun capital importante compre alguna vieja marca Suiza de las pocas que quedan fuera del control de los grandes grupos relojeros. (¿Se imaginan la venta de Patek a un grupo Chino?, todo puede pasar con esta economia mundial caotica despues de el apretón de la pandemia, seria escandaloso) Estarian accediendo de forma expresa a patentes y conocimientos de alta relojeria que los pondria en posicion de sacar relojes alta relojeria con precios elevados pero siempre en menos valor que los de Suiza. A la misma vez conociendo sus politicas de amortizacion por produciones masivas, estoy seguro que le harian una version economica a esos calibres para vender en menor precio. Serian los primeros Patek Philippe baratos desde hace muchisimo tiempo.
Muchos expertos estan de acuerdo que (no solo en relojeria) se nos viene una China arriba indetenible, lenta pero aplastante.
El Oris 400 es un A1 Javier. Espero impaciente esa review.
Poco que decir a estas alturas.
Me alegra mucho de que en Kickstarter y similares se vean a micromarcas españolas que nada tienen que envidiar a las de otros países. ¡Ojalá hubiese más!
En cuanto al movimiento de procedencia china, parece que las micromarcas occidentales empiezan a confiar en éstos. Recientemente Baltic ha equipado su reloj MR1 con un Hangzhou 5000A [1].
El uso de movimientos suizos y japoneses sigue siendo muy mayoritario entre las micromarcas, no obstante yo díría que hace unos 10 años eran pocos quienes imaginaban que hoy en día los fabricantes chinos conseguirían introducirse en este nicho de mercado.
[1] https://www.ablogtowatch.com/watch-review-baltic-mr01/
Buen enlace UR. Baltic con esfera muy terminada llevando esos numeros Breguet. Por 627 billetes imposible conseguir un calibre mas elegante.
Buenas tardes amigos.
Que bonito el Báltic.
En cuanto a pulsera o correa, caucho natural? Existe sintético, me explico: el caucho natural es líquido y se vulcaniza tirándole un compuesto sulfuroso ( si no me equivoco), otra cosa sera caucho va otro compuesto.
Acepto correcciones amigos.
Buenas noches.
Buenas noches una pregunta.
El micro rotor ? No añadirá fragilidad al movimiento. Lo digo por las piezas.
Todos los mecánicos son fragiles, no soportan impactos grandes ni vibraciones tipo martillo neumatico, de hecho muchos cuarzos de manecillas tampoco aunque lo hagan un poco mejor que los mecánicos. Si quieres un reloj no fragil, ya sabes, G-Shock. (de los de verdad con módulo flotante) Pero entonces estamos perdiendo durabilidad para ganar resistencia. Los mecanicos son campeones en durar.
Por supuesto Oscar hostyn, las Hirsch son muy buenas, he tenido alguna de las de entorno a 30€ y perfectas, por lo que doy por sentado que estas son aún mejores. Mi argumento era que si nos parecen caras las de Jacobo a 99€, tampoco hay mucha diferencia de precio con las Hirsch de 70€. Pero también digo que es todo cuestiones personales. Al igual que tu, suelo preferir las milanesas (y también los armis), tanto por durabilidad como por comodidad para mi.
Se que muchos prefieren la suavidad y flexibilidad del cuero, aunque yo, quizás por estar acostumbrado al metal no lo valore tanto. Por eso comentaba que desde mi punto personal, me haría con el Temporelux con brazalete, y le compraría una correa de calidad, pero precio razonable tipo esa Diloy que además me gusta mucho y creo que le combina muy bien.
Hay varias cosas en esto ARB CuentaTiempos. Por un lado que China ha dejado ya de copiar y son capaces de hacer la ingeniería además de la fabricación. Ya no son clones tal cual, sino clones con modificaciones y mejoras. De ahí a tener algo propio no falta mucho. Bueno, ya lo tienen con el Tourbillon de Seagull.
La otra es que está por ver el ritmo que sigue la industria china. Su economía sigue en aumento, pero ya no al ritmo creciente de antaño. Quizás India o algún otro país asiático sean los que tomen el relevo.
Eso es un relojista. Los calibres chinos han pasado de ser algo desprestigiado a algo que empieza a competir al menos con los japoneses. Yo siempre lo he defendido, quizás estaban estigmatizados por los DG2823 o similares que eran muy básicos y que muchas veces incluso pese a la denominación no los fabricaba ni siquiera DG. Ahora tenemos Hangzhou/PTResources y otras compañías que están desarrollando cosas interesantes. Precisamente la más reputada es Sea-gull, justamente el calibre que han incorporado en este Racing One y que me parece estupenda opción.
Muy bonito y elegante ese Baltic. Gracias por compartirlo.
Es lógico que bajara el ritmo Javier. El atascante covid19 lo ha hecho con todos. Pero si se logra vencer esta etapa, ya te digo que a China solo le veremos el humo del tubo de escape (y creo que ni eso con estos coches electricos jjjj )
Concuerdo, India tiene mucho potencial, sobre todo ya va tomando forma de gran consumidor por su enorme población. E industrialmente creciendo a pasos agigantados, bien ubicada en una region de rapido desarrollo, puede resultar en otro gigante como China.
No sólo es que exista el caucho sintético, sino es que además es el más habitual Sergi. Son polímeros derivados del petroleo, un poco como la resina de los Casio. Diferentes compuestos obtienen diferentes materiales que llamamos resina, silicona, goma, caucho… Pero que en el fondo son sintéticos.
EL microrrotor le da fragilidad, me imagino que es otro de los motivos por el que su uso predilecto es en relojes clásicos que no van a tener que luchar con condiciones difíciles. Pero bajo ese punto de vista, también es más frágil a igualdad de diseño y construcción un automático de uno con remonte manual y muchos de los relojes resistentes actuales son automáticos.
Así que obviando su concepción, considero también que los refuerzos y el uso al que se destine influye. Esto es, podríamos tener un microrrotor que fuera relativamente resistente.
De nuevo has sacado un tema interesante ARB CuentaTiempos, y del que he hablado también a menudo. Sin embargo dejando de lado G-Shock que al final es una balanza entre resistencia y durabilidad, me agradan mucho las nuevas aproximaciones que intentan mantener ambos valores. El ejemplo más claro es el Victorinox Inox, resistente y además duradero. Hay varias normativas internacionales tipo ISO que regulan los impactos y las fuerzas a las que se puede enfrentar un reloj. Es una idea de tema para desarrollar en el futuro si os parece interesante, un poco como hice en el de Resistencia al Agua.
El otro día lo comentaba con un amigo ARB CuentaTiempos. Los grandes imperios cada vez duran menos. Si comparas lo que duró el Imperio Romano (500 años) con el español (300), con el inglés (200), y el estadounidense con menos de 100 y llegando a su fin; vemos como cada vez la supremacía es más efímera. No me cabe duda que el dominio de China será más breve que el de EE.UU, así que su relevo está ahí, siendo probablemente India que además de industria tiene tecnología. Tal vez veamos el resurgir de los relojes HMT.
Victorinox lo hizo muy bien con ese robusto pero a la misma vez muy usable reloj. Otro que lo intenta es Citizen con su exclusiva función de detección de golpes y caidas, que hace que el calibre se detenga por una fracción de tiempo minima para evitar daño en los engranajes en el momento del impacto. Acto seguido retoma la marcha corrigiendo el desfase. Lástima que solo la incluya en sus calibres mas top.
Interesante e irrebatible deducción Javier. Cada lider mundial que recoje el baton le cuesta mas mantener el liderato.
@Guti, me voy a tomar la tomar la licencia de utilizar esta sección de comentarios para perpetrar una pequeña maldad.
A colación de la mejora en las calidades de los movimientos chinos, ¿cuánto tiempo tardaremos en ver al gran Santiago Tejedor reseñando en su blog, horasyminutos.com, un reloj con calibre chino?
En cuanto a Victorinox me gustaría comentar dos cosas ARB CuentaTiempos. La primera es que un concepto de reloj así, nunca visto antes hasta donde yo se, haya venido de una marca que no es experta en relojería, o que no lo era. En el otro lado está que ese concepto se haya quedado en los Inox, sin haberlo extendido a más modelos de la gama.
Sobre la detección de impactos, es cierto que está destinado a relojes de gama alta. No sólo en Citizen, también en los Longines VHP por ejemplo. Una función que contribuye a la precisión y también a la durabilidad.
No soy de meter el dedo en la llaga un relojista, pero sin ir más lejos en Horas y Minutos tienes su clásico reportaje de «en la muñeca, fotos en vivo y precio», que yo no considero una review, justamente de este modelo, el Tempore Lux The Racing One con calibre chino. Así que eso ya ha ocurrido. Probablemente si nos vamos atrás tienes el mismo esquema para los relojes de Mr. Jones que yo también he reseñado y que llevan un calibre Seagull.
Así que reformulando tu licencia la pregunta sería ¿Cuándo hablará de un reloj completamente chino? Seguramente jamás entre con un San Martin o similar; pero algo como un Boderry no lo veo tan descabellado.
Respecto a los comentarios que he visto arriba acerca del caucho natural. Bien explico las correas de caucho natural son una combinación con otros sintéticos. En este caso son más caras porque tienen las cualidades de los cachos naturales y sintéticos por eso son más caras. Son mejores a las de silicona convencional no voy a decir las propiedades que se hace muy largo. De hecho grandes relojeras usan este tipo de material porque es más premium.
Luego tenemos el caucho fluorado que no proviene del petróleo.
No todos los cauchos sintéticos provienen del petróleo por eso Guti creo que ahí te has equivocado un poco
Muy interesante Oscar hostyn. Pensaba que las pocas que había de caucho natural eran todo caucho natural, así que es un gran aporte eso de que todas sean una mezcla del natural y el sintético. Tampoco sabía lo del caucho fluorado que fuera un derivado del petróleo. Parece que voy a tener que profundizar en el asunto e investigar las propiedades de cada uno. Siempre se aprende algo, así que de nuevo muchas gracias.
Guti te paso un enlace para que puedas mirar el material que se usa es de hirsch pero para que te hagas una idea
https://www.watchstyle.com/es/manufacturers-info/premium-caoutchouc.html
Muchas gracias por el enlace Oscar hostyn, aunque se me ha hecho corto. Lo veo demasiado promocional y poco profundo. A cambio he encontrado este: es.sawakinome.com/articles/chemistry-science-nature/difference-between-natural-and-synthetic-rubber.html. Está igual de mal traducido que el de Hirsch, pero da mucha base genérica, aunque no aplicable directamente a correas.
He estado un buen rato mirando el reloj y creo que «mejora» con el tiempo. Lo primero que te viene a la cabeza al mirarlo es «¡qué mala imitación del Tag Mónaco!…pero tiene algo».
Ese algo es (para mí) la transición entre la esfera redonda y la caja casi cuadrada. Está muy bien conseguida y además tiene apariencia vintage. Hay veces que un producto no entra directamente por los ojos pero que a medida que lo vas «asimilando» te das cuenta de lo acertado de su diseño.
Yo metería a este Tempore Lux en este grupo. Definitivamente creo que han hecho un buen trabajo.
Hola Guti si ese es más completo al que te he enviado. Todos los caucho sintéticos provienen del petróleo? Siempre he pensado que alguno no venía del petróleo y se hacía de otra forma
Pues así parece Oscar hostyn, todos los cauchos sintéticos parecen ser derivados del petróleo más o menos modificados. Yo también pensaba que habría diferentes tipos y que algunos serían completamente sintéticos, pero parece que no es así. Aunque ya te digo que tampoco soy un experto en química orgánica.
Ufff, no se, no se, ciertamente crees Javier que con el Sellita se hubiese ido a 1000€, veo el Minor con ese movimiento rondando los 500 y me tiro a pensar. A men de que todo en este reloj me gusta, mirar el movimiento tiene que ser estimulante, no obstante los puristas prefieren suiza …. y con razón.
Bueno Sergio RV Hyuga. es que una cosa es un Sellita SW200 que tiene un precio unitario entorno a los 100€, y otro es uno cronográfico, el SW500 clon del ETA 7750 y que raramente se podrá conseguir a menos de 300€.
De hecho tuvieron en catálogo los V-One Swiss Automatic Chronograph que se agotaron hace tiempo, el precio se iba hasta los 1.299€. Es verdad que ahora que tienen más volumen y más experiencia podríamos pensar en una reducción de precio, pero no veo probable que bajara de los 900€-1000€.
Entiendo, otra lección aprendida. Voy a ver tu entrevista mientras tomó un café. Saludos.
Pues encantado de darlo a conocer Sergio RV. Disfruta ese café, amigo.
Hola Javier,
Un saludo desde Argentina. Soy un suscriptor de tu canal de YouTube. Que opinas del Seagull 1963 fabricado por Sugess con calibre ST 1901. Gracias!!
Bienvenido Marino Acciarri, y muchas gracias por seguirme en el canal. El Seagull ST1901 es un gran calibre, un diseño suizo muy fiable, y muy refinado gracias a su rueda de pilares. El calibre no da problemas como tal, si los hay se debe a problemas en el montaje, ya sea elementos incorrectamente ensamblados como impurezas o suciedad en su interior. Lo has podido ver funcionando en el Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical 04 o el Alpha 1993 Moonwatch con buenos resultados y una precisión que depende de si ha sido o no ajustado.
Sobre Sugess, ninguna queja. Buenos acabados, buenos materiales y diseños muy clásicos y atemporales. Lo más parecido que tengo es el Sugess Mechanical Chronograph Moonphase, que lleva también un ST19, pero con la complicación de fase lunar (ST1908).
Hola Javier. Muchas gracias por tu mail.
Espero que el flieger chino me de buenas satisfacciones.
Así lo espero Marino Acciarri. Ya nos confirmarás cuando lo recibas, y si lo deseas, lo esperamos en la galería de los lectores.
Hola Guti un saludo afectuoso. Te comento que recibí el tan famoso Seagull 1963 producido por la relojera Sugess, y con gran alegría pude comprobar que la pieza vino muy bien calibrada de fabrica,con esto quiero hacer énfasis que no todos los chinos trabajan de la misma manera con respecto al los controles de calidad tan reclamando por nosotros.
Y con relacion al calibrado del movimiento quiero aprovechar para pedirte un consejo. Yo calibro mis relojes con la app watch acurracy con muy buenos resultados,pero no se de que manera calibrar el movimiento 7s26 ya que al no tener remonte manual y no poder darle cuerda al tope la app no funciona bien.Hay otra app de android para poder comprobar el la desviación diaria de ese movimiento? Muchas gracias.
Me alegra mucho que nos cuentes esa satisfactoria experiencia Marino Acciarri. En cuanto a medir relojes, todas las Apps de móvil funcionan más o menos igual, aquí he probado tres o cuatro. La clave de su éxito radica esencialmente en tu móvil y lo sensible que sea el micrófono. El 7S26 lo puedes cargar sin problemas, simplemente agítalo horizontalmente durante 5 minutos y quedará cargado completamente. Si estás atento notarás cuando está a plena carga ya que el sonido que hace es distinto.