Primero de todo dejadme que comience explicando lo que son los calibres o movimientos de manufactura porque si somos estrictos, ello hace referencia a que la casa relojera crea y ensambla todos los componentes de la maquinaria de su reloj. Por extensión cuando eso se aplica a todas las piezas del reloj, decimos que es una marca de manufactura.
Ciertamente hay muy pocas firmas que hagan manufactura, menos aún en precios asequibles. Estamos en un mercado globalizado, así que una compañía puede resultar muy eficiente fabricando cajas, pero quizás produciendo muelles de espiral no. En ese sentido se asume que Rolex es una manufactura; al igual que Seiko, Citizen, Orient o Vostok.
De Rolex se dice que incluso funden ellos mismos los metales preciosos; en cuanto a Seiko se afirma que produce incluso sus propios lubricantes y de Vostok que fabrican todo «in-house» salvo los rubís.
Sin embargo para este artículo me tendréis que permitir que deje de lado a Rolex por lo elevado de sus precios, alejados de la mayoría de bolsillos, pero también a las dos japonesas y la soviética puesto que también ofrecen sus maquinarias a terceros. Así por ejemplo podemos llegar a tener un Seiko Prospex Turtle (SRPD21) que lleva el mismo calibre que un Duward Elegance Tyylikas. Usado en un Seiko sería manufactura, mientras que en el caso de DERSA/Duward, no. Pero lo cierto es que aunque lo fabrique la propia empresa, si lo vende a terceros pierde mucho de su encanto, deja de ser manufactura en gran parte.
Dado el enorme esfuerzo en cuanto a inversión, tiempo y capacidad que requiere concebir un nuevo calibre, podríamos pensar que los mejor capacitados para innovar son los especialistas en fabricar movimientos: ETA, Sellita o Citizen/Miyota. Sin embargo la cosa no parece ser así, son las marcas de relojes las que suelen fabricar calibres propios, no las marcas de calibres.
La veda se abrió con el Swatch Sistem 51 de 2014 (ETA C10.111), y que luego daría paso al Tissot Swissmatic (ETA C15.111) basado en este. Un calibre revolucionario en cuanto a concepción. Le siguió el Powermatic 80 (ETA C07.111) y su variante el hamilton H-10 (ETA C07.611). Como véis calibres firmados por ETA, pero a fin de cuentas impulsados por una marca concreta del grupo, aunque después de eso se extendieran a otras.
Ocurre que con tal variedad de calibres compatibles ETA 2824, algunos de ellos como los STP1-11 de excelentes prestaciones y a buen precio gracias a la automatización, y otros como los Hangzhou/Liaoning de buen precio gracias a las condiciones laborales chinas, a las marcas cada vez les cuesta más diferenciarse. Lo vimos en Los falsos calibres manufactura: Tudor, Breitling, Chanel, Norqain, Yema y Yonger et Bresson.
Una firma establecida como TAG Heuer monta en sus relojes de 3.000€ un movimiento que es comparable al de marcas independientes como el Hanhart Pioneer One que cuesta 3,5 veces menos.
La forma de diferenciarse de sus competidores es por lo tanto ofrecer algo que ellos no puedan dar, y en lo que al corazón se refiere ello implica hacer manufactura, es decir fabricar algo que el resto no puedan usar y que ofrezca un nivel prestacional superior. Ahí es donde se empiezan a percibir cambios, mejoras que tras décadas de inmobilismo están haciendo avanzar la relojería.
Podemos citar el Caliber 0100 de Citizen, un movimiento Eco-Drive que es el más preciso creado hasta la fecha, con un rango máximo de +/- 1 segundo/año. O el ZO 342 (Defy Lab) de Zenith que oscila a 18 Hz., es decir 129,600 vph que le permiten una precisión de solamente +/- 0,3 segundos/día. también el FC-810 de Frederique Constant que aumenta esa frecuencia hasta los 288.000 vph o 40 Hz., debiendo así superar en cuanto a precisión al Zenith. Pero también el Calibre 400 de Oris que retrasa el mantenimiento hasta los 10 años, ofrece una precisión superior a COSC y una reserva de marcha de 5 días, algo que antes estaba sólo al alcance de la alta relojería.
Estoy de acuerdo en que un movimiento de manufactura es una ventaja – siempre que se acompañe de innovaciones reales – en la relojería de lujo.
Sin embargo, yo diría que ocurre lo contrario si nos salimos de esta porción del mercado: que semejantes movimientos pueden ser una desventaja.
Por ejemplo, una de las ventajas que yo percibo que tienen los relojes de micromarcas es precisamente esa, que «tiran» de movimientos de Sellita, Seiko o Citizen/Miyota.
Una reparación de un reloj Oris que utilice el Calibre 400 sólo la puede hacer el fabricante: encargarla a un relojero fuera de la «red» oficial del fabricante me parece muy arriesgado. Esa reparación va a tener un coste elevado.
En cambio, para tu reloj de micromarca que «tire» de un movimiento no-de-manufactura va a ser mucho más fácil y económico encontrar a un relojero que tenga experiencia y acceso a repuestos.
En definitiva, en función del presupuesto del consumidor el movimiento de manufactura es una ventaja o justo lo contrario.
Last but not least, entre las manufacturas que mencionas echo en falta el Grupo Festina. Si no lo es ya, poco le falta.
Buenas noches Javier y Relojista, también resto de amigos.
Me parece un tema apasionante y a la par profundo. Por un lado estoy un poquito de acuerdo con Javier (exclusividad, originalidad) de los movimientos exclusivos. Por otro lado, me parece muy interesante que otras marcas puedan generar relojes de manera diferente con el mismo movimiento… la estética es importante y que también puedan ofrecer diferentes diferentes materiales y composiciones.
Por lo que observo los movimientos top no los venden, sino que ofrecen al mercado básicos de calidad aceptable. Ahora bien ¿las que no lo hacen, lo hacen porque quieren controlar el mercado o porque su innovación es prácticamente ausente?.
Buenas noches.
Comparto tu punto de vista un relojista. La manufactura les otorga mayor control, tanto del mercado como dices, pero también del proceso y los márgenes. Les evita una dependencia de terceros. Claro que por el volumen de producción inferior siempre va a salir unitariamente más caro, aunque visto el inmobilismo suizo que en general parecen empeñados en seguir haciendo lo mismo que hace 30 años, estas iniciativas logran romper esa cadena. Me gustaría que Oris 400 y similares resultaran una amenaza real y que ello obligara a Sellita, STP, e incluso Seagull o PTResources a innovar y seguir la estela.
Yo creo que el motivo es de negocio Sergi. Si en vez de pagar 100€ a Sellita se ahorran ese dinero y consiguen que el cliente pague más por algo propio es dinero de más que ingresan. Para mi la reflexión es que si Oris, una marca pequeña ha logrado crear recientemente calibres propios con impresionantes prestaciones, ¿Por qué Sellita o Seiko no son capaces?
Seiko es capaz de crear calibres propios de calidad pero prefiere guardarlos para sus Grand Seiko o para los Pressage.
No parecen interesados en comercializar sus calibres buenos a terceros ni canibalizar sus gamas altas añadiendo los nuevos calibres o los calibres antiguos de calidad a las bajas o medias ¿Tienes constancia de que Seiko comercialice a terceros algún calibre de 28800 vph?
Oris es una marca que apostando por sus calibres propios ha conseguido revalorizarse al igual que Frederic Constant. Espero que continúen en esta línea.
Respecto a Sellita, no tengo claro de que les interese invertir un dineral en investigación y desarrollo sin tener antes una marca a la que vender ese nuevo calibre. Puede ser muy arriesgado, si luego la demanda no es la esperada por lo que no creo que tomen esos riesgos.
@Guti, yo diría que diseñar o mejorar un calibre supone una inversión muy elevada, y que hay que pensárselo dos veces.
Se dice que cuando Soprod se embarcó en la creación se sus propios movimientos no partió de cero, sino que llegó a un acuerdo con Seiko. Uno de los puntos de este acuerdo sería que Soprod compró a Seiko una licencia que le permitía basar el diseño de su movimiento A10 en los diseños de los movimientos 4L25 y 4L75 del fabricante japonés.
Soprod pertenece del Grupo Festina, uno de los grandes de la industria del reloj. Si esta empresa optó por este atajo, debe ser que la inversión para embarcarse en la creación de un nuevo movimiento es muy elevada.
[1] https://calibercorner.com/soprod-caliber-a10/
Por cierto, la marca Suiza Titoni lanzó hace pocos años el T10 un calibre bastante grande con 28800 vph y 72 horas de reserva. Se puede encontrar en sus relojes Titoni Line 1919. Los cuales valen 1700 euros en la web de la marca. En la web no aparece ninguna tienda que los comercialice en España-
Será interesante ver la evolución de los acontecimientos, por muy acomodadas y consagradas que estén las marcas suizas de renombre no creo que permanezcan indiferentes a los movimientos de innovación de la competencia.
Quizá el problema de la relojería es que se encamina sin remedio al mercado del lujo.
Lo de manufactura, puede que sea un poco de marketing y posicionamiento por un lado, aunque, la otra cara de la moneda es la innovación, que al menos en la relojería mecánica es un poco oxímoron, ya que un elemento que se supone que indica el tiempo de forma precisa, la tecnología del cuarzo la ha superado; no se, me parece que todo esto podría dar un largo y bonito debate.
Precisamente por el tema del marketing y el posicionamiento de marca, en relojería no ocurra tanto como en automoción, donde hay mas colaboraciones, y puedes tener un Mercedes con un motor Renault, por poner un solo ejemplo, pero hay miles.
Por poner un ejemplo Citizen/Miyota, colaborando con Patek Philippe en diseñar un movimiento mecánico con sonería; sería imposible simplemente por el tema de la «exclusividad» de Patek.
Me da la percepción que con los años los relojes mecánicos serán de Luxe y los de batería serán para el populacho. Me parece que esa gran división es inevitable y cada vez más cercana.
El tema para mí es complicado pero veo claro algunos temas. Agradezco este artículo y los excelentes comentarios.
Saludos a todos.
Me da la percepción que con los años los relojes mecánicos serán de Luxe y los de batería serán para el populacho. Me parece que esa gran división es inevitable y cada vez más cercana.
El tema para mí es complicado pero veo claro algunos temas. Agradezco este artículo y los excelentes comentarios.
Saludos a todos.
Correcto Aficionadoalosrelojes. Además te diría que Seiko tiene esa cabezonería o idiosincrasia japonesa que se repite en otras marcas del país. ¿Os acordáis hace no mucho cuando el hardlex era lo mejor y eran reacios a montar zafiro? Cómo cambia todo, ahora ya hay zafiros en Seiko aunque ronden los 1.000€. Con los calibres ocurre lo mismo, están con los 21.600 vph aduciendo mejor durabilidad y fiabilidad, lo cual es cierto. Pero es que nos quieren vender nuevos lanzamientos tipo los 6R35 como si fueran ETA 2824, y nada que ver. En esa línea sus compatriotas con los Miyota 9000 se les han subido a las barba.
Por cierto que SII/TMI sí que tiene calibres a 28.800 que vende a terceros. Son los multifunción NE20 y NE57 y los cronógrafos NE86 y NE88. Unas maravillas que he podido probar en el Soldat Promessa, y que si vendieran a precio competitivo (cuestan lo mismo que los SW-500 de Sellita), serían una estupenda alternativa. ¿Cómo explicar que un NH35 se pueda conseguir a 20€ y un NE88 a 300€?
Es verdad un relojista. El desarrollo de un calibre es un proceso que lleva tiempo, es complejo y es caro. El caso de Soprod es muy representativo, pero el del Heuer 03 por el que incluso gastaron millones en una nueva factoría que después cerraron y vendieron es también paradigmático. Demuestra el elevado riesgo.
Pero eso no quita que los vea haciendo un más de lo mismo. Ahí el giro de ETA con los Powermatic, aunque no me gusten, es interesante. Partiendo de una base existente han cambiado materiales y frecuencia para dar algo distinto. Es algo que en Sellita no veo, y exceptuando variantes no parece que haya visos de ver novedades en sus tripas.
Aficionadoalosrelojes Titoni es de esas firmas casi desconocidas que tienen mucho que decir. Para mi están en el grupo de las que dan algo diferente, como Formex. Su problema es que no saben dar a conocer sus aportes. Poca gente habla de ellos así que se despierta poco interés, tanto entre el gran público como entre la distribución. Es un ejemplo interesante porque viene a ser la excepción que nos confirma que aun siendo pequeños, es posible innovar con algo propio a precio razonable.
No estoy casado con ninguna marca Jostma. Creo que al igual que la mayoría de lectores de aquí, lo que buscamos son esas que nos den más por menos. En otros lugares seguramente se busque la exclusividad o el reconocimiento de marca. Así que si ahora nos gusta Orient, Kronos, Oris o Frederique Constant, nada impediría que de aquí a dos años pueda ser Certina quien de el salto.
En ese sentido y hablando con bastante gente que conoce el mercado me dicen que Certina y Tissot están bastante estancadas en cuanto a venta. Eso explica que lleven tiempo sin subir precios, algo que antes era habitual cada año. Sería posible que llegaran a bajarlos, y bueno, eso sería muy positivo para todos los aficionados como nosotros.
Es una visión muy triste Lopatin, pero la comparto. Es como dices, un reloj mecánico se basa en una tecnología obsoleta, no es el mejor instrumento para dar la hora, al menos en la mayoría de condiciones. Ocurre lo mismo con un encendedor (no es lo mejor para dar luz o calor), o una estilográfica (no es lo más funcional para escribir). No obstante son reminiscencias que siguen teniendo su encanto. La estilográfica te permite controlar la presión y el grosor del trazo, el encendedor además de luz como la linterna del teléfono te puede dar calor o ayudarte a cortar un hilo, y por supuesto el reloj mecánico te puede aportar una autonomía que un cuarzo no consiga. Pero lo más importante de todo es la forma que nosotros tenemos de ver ese placer. Parece que sea algo que nadie entienda, pero suelo ponerles un ejemplo que se explica muy bien. El metro o el autobús es un transporte urbano ágil, te lleva de un lugar a otro con bastante rapidez y de forma económica. Pero cuando necesitas despejarte o simplemente disfrutar qué prefieres: ¿Un paseo caminando o el autobús?
A medida que los precios aumenten los relojes se alejarán de las posibilidades económicas de la mayoría de aficionados. Pero quizás por optimismo pienso que nunca se irán. Puede que sean los chinos los que ofrezcan algo económico que no esté mal, o puede que sean otros. Si buscamos otros ejemplos de instrumentos obsoletos ocurre con las plumas estilográficas. La mayoría son de lujo, una Montblanc a partir de 500€. Pero también tenemos Faber-Castell muy buenas que cuestan 30€. La alternativa ha venido además de donde menos se esperaba, de Alemania.
En general eso es lo que parece RICARDO. Los relojes mecánicos terminarán siendo en su mayoría productos de lujo, aún más caros de lo que son ahora. En los de cuarzo ya sí que tengo mis dudas. Sus ventas han bajado mucho, así que parece que el futuro de los económicos sean también los smartwatches. Veremos a ver cómo reaccionan marcas como Casio, Orient o Invicta.
Los smartwatch ya nacen obsoletos te gastas por ejemplo 300 y ya sabes que ese reloj no va a pasar de los 3 años porque a Apple por ejemplo lo que le interesa es vender por lo que quien tiene el Apple watch 3 les va a obligar a pasarse al nuevo por lo que al final te sale más caro. Si hablamos de automáticos tengo que decir que como los smartwatch también lo veo una tecnología anticuada no en temas de belleza obviamente ver algo que late dentro del reloj es especactular… Si no en temas de precisión y mantenimiento. Por ejemplo el mío no tengo que hacer nada ni cambiarle la pila solo ponerlo en hora y la fecha de vez en cuando y listo no necesita mantenimiento. A parte de la precisión que siempre va a estar por encima. En cambio no tiene la misma belleza que un mecánico y no tiene vida por dentro a parte de que son más caros. Si hablamos por ejemplo de un Pagani design que está al mismo precio que un Casio, en este caso siempre va a ser menos preciso el Pagani pero lo que lleva dentro el nh35 es mucho más bonito que un vr43 por ejemplo.
A si que es cierto que un calibre de manufactura es espectacular ya que es retro como digo yo porque de ve como eran los relojes de antaño. Yo lo veo así para uso diario a mí parecer un cuarzo siempre va a ser más fiable que un automático aunque esto va por gustos. Recalco que a las compañías como Apple lo que les interesa es vender por lo que un Apple watch repito quedará obsoleto a los pocos años obligandote a que si quieres lo último inviertas otros 500 euros más a si que yo quiero un reloj que no tengs esa obsolescencia programada que lo pueda disfrutar siempre sin preocuparme de ir a lo último
Que conste que soy de los que más odia la obsolescencia programada Oscar hostyn, pero admito que la obsolescencia cuando redunda en un cambio tecnológico, un avance es algo que se debe tolerar. A nivel de capacidades los Apple Watch, igual que los más modestos Xiaomi, traen mejoras generación tras generación. Es por tanto comprensible. Si bien es cierto que a medida que la tecnología madure se irá estabilizando, lo mismo que ha ido ocurriendo con los ordenadores. En mi caso cambiaba de ordenador cada 3 años como mucho, y desde hace tiempo he visto que se ha convertido innecesario porque la evolución es más lenta que eso.
Si pero es que de un Apple watch 6 al 7 no hay nada de diferencia al menos yo lo veo asi. Bueno Guti te doy otra pista mira bien la imagen la esfera es transparente a si que todavía más de que el calibre es de Seiko creo que los tough solar no son así
https://1drv.ms/u/s!AgEAcdngs-kwg55Ui_Cf_qMaGophjg
A mí se me acaba de ocurrir el término obsolescencia razonable. Razonable desde puntos de vista como el de la contaminación o el económico, por mencionar dos.
Lo mostrado en el siguiente vídeo es manifiestamente no razonable.
https://www.youtube.com/watch?v=Vbq80TcT_vU
Yo hace tiempo que no cambio de ordenador. Al igual que ocurre Guti, las prestaciones del que tengo hace casi 10 años – comprado de segunda mano, por cierto – son más que suficientes para mi trabajo y ocio. Lo único que tuve que hacer fue, unos 5 años, una pequeña actualización consistente en añadir más memoria RAM.
Por el camino he enviado al «punto limpio» innumerables dispositivos electrónicos, entre ellos unos cuantos ordenadores que tres 3 ó 4 años después de su adquisición se quedaban obsoletos. «Punto limpio», una mentira, un eufemismo que realmente quiere decir «Madamos tu basura electrónica a África y tú te crees que no contaminas más allá de lo razonable».
Desde este punto de vista, un reloj de cuarzo con un sencillo movimiento Miyota es infinitamente más avanzado que un smartwatch. El único residuo que genera es una pila botón; en el peor de los casos, el movimiento. Tanto en un caso como otro, el volumen de la basura electrónica generada es varios órdenes de magnitud menor. Y si hablamos de un reloj mecánico, la ventaja es aun mayor.
Si el precio de venta al público incluyese todos los costes que implica el reciclar de verdad nuestra basura electrónica – lo que se hace en ese desgraciado país de África no lo es, dicho sea sin ánimo de faltar al respeto a la gente que malvive de eso -, posiblemente las ventajas de los smartwatches no serían suficientes como que el consumidor se animase a pagarlo.
Hola a todos soy nuevo por aquí, propongo hablar aqui un día de los calibres ETA de gama baja, esos que llevan algunas piezas de plástico.
Y debido a fallos de ingeniería, un desgaste prematuro, o trato más o menos duro del propietari@, no tienen reparación (no fabrican repuestos), y una vez pasada la garantía teniendo que cambiar el calibre entero. Lo cual junto con la mano de obra doblará muchas veces al coste inicial del reloj.
Supongo que el resto de gente que escribe en los comentarios tendrá conocimiento de esta situación, pues el río suena algo.
Es un tema controvertido el de los ETA C07.111/ETA C07.811 (Powermatic 80/Mido 80) Miguel A.. En primer lugar porque son demasiado recientes como para determinar qué tal funcionarán a largo plazo. Por ejemplo los Swatch Sistem51 era fácil que de manera inesperada se desajustasen a los pocos años. Los Powermatic suelen venir por contra muy bien ajustados, y parece que son estables en el tiempo. Así que en cuanto a ese tema no hay problema. ¿Pero de durabilidad? No sé decirte, hay calibres Omega con partes sintéticas y no pasa nada. Para hacerlo más complicado hay varias variantes de los Powermatic 80 con 23 y con 25 rubís. La de 23 es la más controvertidas porque el escape es sintético. Si fuera superior, se habría incluido en la de 25.
Personalmente sólo tengo el ETA C01.211, la versión cronográfica en el Tissot PRC-200 Auto Chrono y no me ha dado problemas. Pero también te digo que prefiero los anteriores 2824 y 7750, Ese fue mi principal argumento para comprar el anterior Tissot Visodate. No digo que el nuevo sea malo, debería poderlo probar, pero sí digo que para mí tiene menos encanto. Aumentar la reserva de marcha por esencialmente reducir la frecuencia como hace Powermatic o los nuevos Longines me llama poco la atención. Además que precisamente lo que valoro de un suizo y lo que creo que lo diferencia es que lata a 28.800. Si quiero 21.600, un Seiko NH35 ya puede darme eso.
Como ves son apreciaciones personales, y así lo he intentado exponer. Lo que ocurre es que creo que la mayoría de cosas que se leen al respecto también lo son sin que lo digan. Quizás de aquí a 10 años tengamos ya más razones para juzgar objetivamente, viendo cuantos han acabado en el SAT etcétera.
Gracias otra vez por responder tanta rapidez y precisión. Pensé que eran 2 o 3 tipos de calibres sobre todo de la variante de 23 rubíes que son los más se comentan, los que estaban afectados.
Como dices se necesitan unos cuantos años más para comprobar esa fiabilidad.
Que yo sepa los Casio Tough Solar la esfera también es transparente para que pueda cargar la célula solar, igual que en Seiko o Citizen Oscar hostyn. He hecho una búsqueda a ver si veía alguno donde no lo fuera y las celdas solares estuvieran en otro sitio, pero no lo he encontrado. Por ejemplo:
Un caso distinto son los Casio digitales, que ahí aunque indiquen Tough Solar, las células solares van en el perímetro de la esfera. Es algo que siempre me he preguntado, si sería posible usar el mismo enfoque con un panel LCD. No hay ninguno, así que o no es posible, o no les interesa. Pero sería una forma estupenda de aprovechar el espacio disponible.
Te doy la razón en cuanto al Apple Watch series 6 vs el serie 7. Se han centrado en mejorar la construcción (ahora con algo de titanio) y el software con un modo «Always on» de más brillo. Pero en cuanto a hardware parece ser que son idénticos. Eso nos demuestra que de momento la tecnología está estancada, y como dices, son lo mismo. Ahora bien, si en cuanto a procesador y memoria parece que hemos llegado al límite, se esperan cambios tecnológicos en cuanto a baterías y eso sí que podría volver a hacer comenzar el ciclo. Mayor batería implica más autonomía y la posibilidad de implementar funciones que sean energéticamente más exigentes.
Es tremendo lo que «obligamos» a hacer en esos países un relojista, y aquí veo yo también otra trampa. Primero que pagas una tasa de reciclaje por tus aparatos, pero nadie se encarga de ello. Eres tú quien tiene que llevarlo al punto limpio. ¿Entonces esa tasa, para qué? Y luego por lo que he visto que ocurre es que una vez desechado, aquí se quitan los elementos que son más valiosos y fáciles de extraer, los más rentables. Algo que suele llevar a cabo una empresa local y que está subcontratada por el gobierno/ayuntamiento. Esa empresa gana dinero con tu «basura», pero tu no percibes nada a cambio. Luego lo que sobra, que es la mayoría, se envía a países tercermundistas pagándoles 4 céntimos. Al final quien asume el riesgo es quién menos cobra.
Así es, los de 23 rubís son los que más se cuestionan Miguel A.. No sólo por tener piezas sintéticas, sino por carecer de órgano regulador. Así que si se desajustan, la única opción es volverlos a mandar a fábrica o cambiar el calibre completo.
Guti te explico el Apple watch 7 tiene tres versiones una de aluminio, acero y titanio. Que a mí parecer pagar 479 euros por un reloj con caja de aluminio y un cristal que es vidrio lo veo a mi parecer una estafa. Ya que en el mercado hay otros smartwatches con mejores materiales y valen menos. Lo que me sorprende es que pensaba que los solares las células estaban integradas en la propia esfera, metidas en los índices nunca me percate que fuera transparente. Aunque si soy realista me gusta cómo lo han dejado ver de ve pero está integrado con la esfera dándole un toque bonito que supongo que esto también pasa con los eco Drive. Cada día aprendo nuevas cosas.
Otra cosa yo creo que un calibre lleve plástico no le hace ser de gama baja y tampoco quiere decir que tenga menos durabilidad ya que tengo un Seiko sq50 que el calibre lleva plástico que tiene ya más de 20 años y sigue dando la hora. Obviamente si se rompe hay que sustituirlo pero según me dijo el relojero el precio no es tan alto como parece. Porque también recalco que muchos eco Drive les pasa lo mismo
No puedo darte una opinión fundada Oscar hostyn, porque no uso esos aparatos. Mis necesidades son un poco diferentes a las de la mayoría, y con una Xiaomi de 30€ tengo lo que necesito. Eso sí, respeto a quien se gaste 500€ en un Apple Watch, cada uno tiene sus prioridades.
Lo del plástico, aunque no lo parezca tiene ventajas. Es antimagnético, se ve menos afectado por los cambios de temperatura, es más ligero y es más barato… Son cosas a tener en cuenta. Pero también es verdad que es mucho más blando, así que inevitablemente sufrirá más desgaste que si fuera metal. El asunto está en determinar cómo será ese desgaste y al cabo de cuánto tiempo ocurrirá.